Глава VI. Оклейка корпуса стеклотканью и его окраска

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.

Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.

Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой. После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки. Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

стеклоткань для фанерного самостроя

стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 03:21

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 03:43

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 04:00

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 15:05

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 21:46

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 23:33

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 23:52

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 11 дек 2013, 00:07

Еще один момент. если это стеклоткань для изоляции, то. и это важно. В ее составе есть замасливатель, с которым эпоксидная смола не встанет и его надо вымывать в бензине или ацетоне! или прожигать над огнем! Сам не сталкивался в работе, но знакомые сталкивались. Вот выдержка из форума:

«Имеется стеклоткань неизвестной марки (стеклосетка для теплотрасс). В литературе рекомендует удалять замасливатель промывкой в бензине (для масляного) или в ацетоне (для парафинового замасливателя). В бензине промыть не проблема, с большим количеством ацетона получается слишком накладно. Знакомый, который лет 20 назад строил лодку, предложил удалять замасливатель путем медленой перемотки рулона стеклоткани над костром, предупредив, что таким образом можно и «пережечь» стеклоткань и она станет непрочной. Какие мнения на этот счет? Как практически определить необходимость удаления замасливателя и если это необходимо, то достаточно ли он удален?»

Вот еще: «в свое время делал корки для моделей из стеклоткани на эпоксидке, применял ткань, какая попадется. И тоже столкнулся с тем, что ткань была пропитана парафином или чем то подобным. Удалял парафин сначала над газом до исчезновения дыма, а потом паяльной лампой с синим пламенем. Парафин выгорал хорошо ткань при этом сохраняла светлый цвет. стекло нити при этом не плавилось, правда ткань становилась вроде бы как пореже я думаю за счет удаления приличного слоя парафина с волокон. Правда речь тогда шла о небольших кусках 1.5х0.5 м приблизительно. Думаю что прогнав несколько пробных небольших кусков можно приноровиться. может моделисты со стажем что посоветуют? растворителем к примеру а затем уже нагревом?»

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Глава VI. Оклейка корпуса стеклотканью и его окраска

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКА КАРТА САЙТА ССЫЛКИ О САЙТЕ

Маломерные суда из стеклопластика имеют ряд преимуществ перед деревянными и дюралюминиевыми: их корпуса не подвергаются гниению или коррозии, технология их постройки значительно проще и т. д.

Любители при постройке судов из стеклоткани или при оклейке деревянных судов стеклотканью вынуждены довольствоваться отходами стеклоткани. Незнание свойств и качеств стеклотканей и клеев часто приводит к постройке корпуса с различными дефектами, а неправильная технология подчас портит дело. Чтобы избежать напрасной траты времени и труда, нужно изучить свойства стеклотканей и клеев.

Наиболее широко используют стеклоткань для оклейки деревянных любительских судов: это обеспечивает водонепроницаемость корпуса и увеличивает срок службы судна.

Оклейка стеклотканью стальных и дюралюминиевых корпусов обеспечивает их защиту от коррозии.

Стеклоткань. Для оклейки любительских судов можно рекомендовать стеклоткань (табл. 19), применяемую в судостроении (ГОСТ 8481-61). Ткани марки А и АС непригодны для оклейки наружных поверхностей, но ими можно оклеивать внутренние поверхности корпуса.

Таблица 19. Физические свойства стеклоткани, применяемой для оклейки корпусов судов (клеи для приклеивания: ЭП-1, К-153, ЭПО, БФ-2, БФ-4, ЛК-1, эпоксидная шпатлевка, лаки, густотертые краски)

(Примечание. Все ткани чистые, белого цвета. Ткани должны иметь постоянное переплетение.

)

Наиболее широкое применение в судостроении находят текстолитовые ткани марок Т1 и Т2 и сетка стеклянная марки СЭ (ССТЭ-6), которую применяют для оклейки наружной поверхности.

Стеклянная ткань состоит из нитей, при разрушении которых от трения выделяется пыль, вредная для дыхательных путей человека и слизистых оболочек его глаз и рта. При изготовлении стеклоткани для уменьшения пылеобразования применяют специальные замасливатели в виде эмульсии или расплавленного парафина в количестве не превышающем 2,5% от массы ткани. Замасливатель не должен быть токсичным. Для отличия ткани, в которой применен замасливатель на парафиновой основе, по одному ее краю вплетают цветную нить.

Подготовка стеклоткани к наклеиванию на корпус заключается в удалении замасливателя соответствующими растворителями: эмульсионный замасливатель удаляют растворителем, который зависит от состава и указан в спецификации, сопровождающей ткань; парафиновой замасливатель удаляют бензином, погружая ткань в бензин или тщательно дважды протирая ткань с двух сторон. После протирания ткань необходимо просушить, чтобы удалить пары бензина. Просушивать ткань необходимо только на открытом воздухе, а не в помещении, где при испарении может образоваться взрывоопасное соотношение паров бензина и воздуха.

Клеи. Клеи для приклеивания выбирают, учитывая марки стеклоткани и качество поверхности, на которую клеят ткань.

Клей ЭП-1 состоит из двух отдельных частей, смешиваемых в момент его употребления: эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес. ч.) и низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.). Эпоксидная смола пригодна в том случае, если она хранилась не более 6 мес со дня ее изготовления, а полиамид — не более 3 месяцев. Если этот срок хранения компонентов прошел, то перед приготовлением клея нужен их лабораторный анализ, на основании которого изменяется соотношение компонентов.

Полиамид — отвердитель эпоксидной смолы, который вступает с ней в химическую реакцию и вызывает полимеризацию смеси. Смешивают эти части при температуре не ниже +12° С.

Расходовать клей можно через 30 мин с момента приготовления и только в течение 4 ч. Поэтому клей приготовляют порциями.

Эпоксидный клей наносят на поверхность корпуса тонким слоем, а на стеклоткань — в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы после наложения ткани на корпус, уплотнения ее катком и приглаживания шпателем эпоксидный клей проступил сквозь стеклоткань и покрыл ее снаружи сплошным слоем. Отверждение клея происходит при температуре 12° С в течение 7 сут, а при температуре 20° С — только 3 сут. Только после отверждения клея можно приступать к ошкуриванию и окраске.

Клей К-153 приготовляют также на основе эпоксидной смолы ЭД-5, взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес. ч.) и полиэфира (10 вес. ч.). При смешивании добавляют в качестве отвердителя 12 вес. ч. полиэтиленполиамина. Клей годен в течение 3-4 ч, и отверждается при температуре не ниже 16° С в течение 24 ч.

Клей ЭПО состоит из двух компонентов: клея на основе эпоксидной смолы и отвердителя. При смешивании 100 вес. ч. клея и 10 вес. ч. отвердителя происходит быстрая реакция, и клей следует употреблять через 5 мин после смешивания. Он годен лишь в течение 30 мин с момента его приготовления, а затем теряет текучесть и его очень трудно наносить на твердую поверхность шпателем. Полное отверждение клея происходит при температуре не ниже 15° С через 24 ч. Срок годности каждого компонента 1 год.

Клеи БФ-2 и БФ-4 выпускают в готовом виде, их применяют при температуре не ниже 16° С, время их отверждения при температуре не ниже 20° С — 7 суток, но через трое суток уже можно приступить к ошкуриванию оклеенного ими корпуса и к окраске.

Клей ЛК-1 (нитроглифталевый) также выпускают в готовом виде. Наносят на поверхности корпуса при температуре не ниже 5° С, а время его отверждения при температуре не ниже 20° С — двое суток.

Эпоксидная шпатлевка любой марки может быть применена как клеющий материал для стеклоткани. Ее нужно несколько разжидить растворителем Р-40, а затем вводить отвердитель. Срок годности шпатлевки 3-4 ч, ее отверждение при температуре 20° С происходит за 24 ч. Жидкая шпатлевка легче пройдет через ткань и распределится по поверхности сплошным покрытием.

Для оклейки корпуса стеклотканью можно применить некоторые лаки, например все пентафталевые лаки. Из глифталевых лаков можно использовать лак марки 6с (светлый) и 6т (темный). Оклеивать корпус глифталевым лаком марки 4с и 4т можно в том случае, если он будет дополнительно защищен водостойким покрытием в 2-3 слоя. Паркетные лаки с кислотными отвердителями (МЧ-26 и другие) рекомендуются только при оклейке деревянных корпусов, в том числе и из бакелизированной фанеры. Однокомпонентные паркетные лаки марки ПФ-231 и другие высыхают за 30-60 мин, и поэтому их можно наносить небольшими порциями.

Бакелитовый лак можно наносить на металлические и деревянные корпуса, учитывая, что его отверждение происходит при температуре 20° С в течение 7 суток.

Некоторые густотертые краски также можно использовать для оклеивания стеклотканью: для стальных и деревянных корпусов — свинцовые краски (свинцовый сурик, белила, крон), для алюминиевых — цинковые белила. Густотертые краски разводят льняной олифой или соответствующим лаком исходя из следующего расчета: на 80 вес. ч. свинцового сурика в сухом состоянии берут 15 вес. ч. льняной олифы; на 1 объемн. ч. свинцовых белил и крона берут от 1/3 до 1/2 объемн. ч. олифы или лака. Краску наносят на поверхность корпуса менее обильно, на ткань — более обильно.

Как уже было сказано, краска должна проступить сквозь стеклоткань, после чего ее следует растушевать.

Раскрой стеклоткани, оклейка и окраска корпуса. Подготовка деревянного или металлического корпуса к оклейке стеклотканью заключается в его очистке от старой краски, в промывке и обезжиривании. За 2-3 ч до наклейки стеклоткани корпус обезжиривают уайт-спиритом, бензином или ацетоном, а стеклоткань должна быть заранее очищена от замасливателя.

Стеклоткань раскраивают с таким расчетом, чтобы полотнище по длине целиком ложилось от штевня до штевня. Желательно полотнища стеклоткани ставить у киля и по ватерлинии без стыков.

При сшивании полотнища из кусков надо стараться расположить стыки ближе к оконечностям. Полотна сшивают только по стыкам внахлест двойным швом, как показано на рис. 17. Нить следует брать суровую, пропитанную олифой или древесной смолой. Пропитка нити минеральным маслом допустима только в том случае, если применена масляная краска. При применении эпоксидного клея, эпоксидных шпатлевки и краски минеральное масло для пропитки нити не годится, так как на промасленные поверхности эпоксидные материалы не ложатся и адгезия не будет обеспечена.

Рис. 17. Сшивание стеклоткани по стыкам внахлест

Оклейку корпуса выполняют сверху вниз, т. е. от планширя или ватервейса к скуле и к килю; в этом случае нижняя кромка вышележащего полотнища закрывается верхней кромкой нижележащего полотнища. Схема оклейки корпуса показана на рис. 18.

Рис. 18. Примерное расположение полотнищ стеклоткани на корпусе

При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы ткани по всем клепаным швам, чтобы смягчить выпуклость швов и одновременно упрочнить их вторым слоем ткани (рис. 19).

Рис. 19. Дополнительная оклейка клепаных швов стеклотканью

Если для оклеивания стеклотканью был применен эпоксидный клей и окраска будет производиться также эпоксидными красками, то не надо ошкуривать выступивший через ткань клей. Во всех других случаях ошкуривание выступившего через ткань клея обязательно.

Шпатлевочную массу можно выровнять мокрым способом с применением соответствующего растворителя или связующего.

Краска для покрытия корпуса должна сочетаться с материалом шпатлевки. Сочетания клея и красок, рекомендуемые для стеклотканей приведены в табл. 20.

Таблица 20. Сочетания клея и красок, рекомендуемые для стеклотканей

(Примечание. Дополнительное защитное покрытие по краске наносят лаком, соответствующим по составу связующего краски. Защитным покрытием по битумному лаку может быть пентафталевый лак.

)

Тщательно наклеенную и хорошо приглаженную к корпусу ткань можно и не шпатлевать, в этом случае достаточную защиту обеспечит покрытие из двух слоев краски: промежуточного и декоративного.

При оклейке стеклотканью наружной поверхности деревянного корпуса надо создать равноценную защиту древесины и с внутренней, не оклеенной стороны дополнительным слоем краски. Два слоя краски — не равноценная защита, и через недостаточно защищенные торцы влага будет проникать внутрь древесины, постепенно накапливаясь в порах и вызывая ее гниение. Гниение древесины не всегда может быть замечено вовремя и обнаруживается только при разрушении дефектного места от механических воздействий.

Ремонт

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

Источник

Ее свойства

• стойкостью к воздействию воды и абразивным веществам;
• хорошей восприимчивостью к шлифовке и полировке;
• высокой прочностью и износостойкостью;
• небольшим сроком отверждения;
• незначительной усадкой;
• низкой влагопроницаемостью;
• невосприимчивостью к огню;
• способностью выдерживать резкий перепад температур.

Эпоксидная смола активно применяется для ремонта бамперов, кузовов, клюшек, изготовления матриц и литьевых форм, заделывания сколов и трещин. Ее также используют для укрепления каркаса, производства деталей обвеса и гидроизоляции. Она надежно защищает металлические элементы от коррозии.

Клей на основе эпоксидной смолы эластичен и обладает хорошей адгезией к металлу, дереву, стеклоткани. С его помощью можно устранить трещины в бампере, выровнять небольшие вмятины, загерметизировать протекающий радиатор, отремонтировать небольшие сколы в стекле.

Ремонт лодки своими руками

Однажды моя любимая пластиковая лодка, которую я использовал для рыбалки, напоролась на камень и получила небольшую, но неприятную пробоину. Еще лет 10 назад мне пришлось бы ее выкинуть, так как восстановить стеклопластик было бы нечем. Но сегодня такие материалы есть – это гелькоуты на основе полиэфирных смол, и я как раз много работаю с ними.

У меня есть рецепт ремонта пластиковых лодок, и я подробно расскажу, как быстро и надежно заделать пробоину своими руками и продлить жизнь лодке.

Материалы

Быстро и качественно оклеить корпус стеклотканью можно только используя надлежащие качественные материалы.

• Тип используемой стеклоткани должен быть совместим c эпоксидной смолой. Замасливатель должен не препятствовать смачиванию стеклоткани эпоксидной смолой.
• Толщина ткани не должна быть чрезмерной. Часто легче оклеить двумя слоями «тонкой» стеклоткани, чем одним слоем «толстой».
• Всегда старайтесь пользоваться проверенными смолой и отвердителем.

Материалы для ремонта стеклопластиковой лодки

Для работы я выбрал набор гелькоут (детальный) (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Эта смесь на основе полиэфирной смолы идеальна для ремонта стеклопластика, и позволяет решить задачу быстро и с минимальными затратами.

Для ремонта лодки нам также потребуются сопутствующий инструмент и материалы:

• кусок стеклоткани;
• эластичная пластина;
• валики, скребки и шпатели.

А теперь приступим, и если вы будет все делать по моей инструкции, то ремонт пластиковой лодки вы сможете выполнить без специальных знаний и потерь времени.

Порядок ремонта днища пластиковой лодки

Для начала необходимо подготовить поверхность днища лодки к обработке. Мы отмечаем маркером зону в 1-2 см вокруг образовавшейся пробоины (фото1), и зачищаем зону шлифовальной машиной, чтобы максимально снять слой пластика вокруг нее (фото2). После этого берем стеклоткань и готовим из нее заплаты. Размер каждой последующей заплатки – чуть больше размера предыдущей, чтобы края при наложении перекрывали ее.

С наружной стороны пластикового корпуса накладываем на пробоину пластину с подложкой из полиэтилена – она будет служить основанием для формовки заплаты.

Теперь готовим смесь: в смолу добавляем отвердитель (2 мл/100 мл) и тщательно размешиваем состав.

Обмазываем смолой место ремонта, укладываем на него стекловолоконные латки и пропитываем составом каждый слой (фото1). После этого раскатываем и утрамбовываем прокатным валиком место ремонта – надо обязательно выдавить пузырьки воздуха, используя прокатный валик (фото2).

Даем составу схватиться и аккуратно убираем пластину с внешней стороны (4:13).

Какую эпоксидную смолу следует использовать для ремонта лодок

Все справочники и руководства по ремонту корпусов лодок в один голос советуют как формировать новый корпус, так и ремонтировать лодку-новодел лучше всего полиэфирной смолой. Осуществлять ремонт лодки уже послужившей, а значит имеющей множественные мелкие дефекты в виде царапин, потертостей, микропробоин, лучше материалами с пропиткой эпоксидными смолами.

И это оправдано, ведь эпоксидка имеет лучшую адгезию по сравнению с полиэфиркой, то есть она лучше прилипает к обрабатываемым поверхностям, а значит, надежнее заполнит все трещинки, царапины и шероховатости, вытеснив из них воздух и надежно сцепившись с ремонтируемым корпусом после застывания компонентов покрытия.

Лодка из эпоксидной смолы и стеклоткани?! Легко!

…Когда мы с фотографом ехали на Сосновую 46/3, где располагается , нам и в голову не могло прийти, что здесь изготавливают настолько уникальные плавсредства. Лично в моем представлении лодки и катера всегда делали либо из дерева, либо металла. А тут… Век живи – век учись, что называется….

Экскурсию по своему лодочно-катерному хозяйству нам провел лично директор ООО «Верфь-Югра» Виктор Иванович Яшкин. Хозяина и его мастеровых мы застали в разгар рабочего дня: повсюду все чинилось, шлифовалось, вымерялось…О своем производстве и любимицах – лодках Виктор Яшкин готов рассказывать часами.

– Еще в 80-х в Сургуте появился свой яхт-клуб. Он был достаточно большой, много сургутян увлекалось яхтами. Был кооператив, мы тогда изготавливали яхты килевые, швертовые… Потом перестройка, затем 90-е – и все распалось…. Вторая волна началась только лет семь назад. Собрались с единомышленниками, сделали свой первый индивидуальный проект – катер. Из бакфанеры, обклеенной стеклотканью, сделали матрицу, и с тех пор постепенно у нас дело пошло.

– А как додумались лодки делать из таких необычных материалов?

– Это только кажется, что они необычные. На самом деле на Западе технология изготовления лодок на основе эпоксидной смолы и стеклоткани используется давно. Мы, уже имея немалый опыт ремонта и изготовления лодок, почерпнули информацию из литературы. Стали пробовать – получалось. Наши лодки и катера прошли испытания, мы получили сертификаты качества на свою продукцию. Появились заказы из других регионов, Самарской области например.

(Сертификаты соответствия выданы Органом по сертификации средств обеспечения живучести кораблей и судов, пожарно-технической продукции и средств индивидуальной защиты военно-морского инженерного института)

Я попросил рассказать о технологии производства лодок из стеклопластика.

Упрощенно она выглядит так: изготавливается матрица корпуса лодки — это, пожалуй, один из наиболее кропотливых и сложныхпроцессов. Затем на матрицу корпуса лодки наносится специальный слой, который не будет давать смоле приклеиваться к поверхности матрицы. После этого на поверхность матрицы накладываются фрагменты выкройки из стеклоткани и пропитываются эпоксидной смолой. Стеклоткань эластична, поэтому способнапринимать любую форму. Далее накладывается следующий слой стеклоткани и опять смола.

В результате наложения множества слоев формируется корпус. После того как смола застывает, корпус снимают с матрицы, шлифуют наружные и внутренние поверхности лодки. Стоит отметить, что цвет уже заложен в материалах, остается только его заранее выбрать. Размеры можно заказывать любые.

Лодку в масштабах «Титаника» вряд ли, конечно, кто захочет, но вот шестиметровую красавицу недавно сдали заказчику…

Чтобы мы не сомневались в прочности изготавливаемых на «Верфь-Югра» плавсредств, Виктор Иванович, словно читая наши мысли, выводит нас с фотографом на задний двор, так сказать, для наглядной демонстрации — на словах-то все легко…

– Было как-то у нас тут телевидение, мы силачей даже приглашали. Вот, этой кувалдой они били по корпусу стеклопластиковой лодки и по алюминиевой. (Смотрю — у железной лодочки несколько зияющихдыр имеется…)

…Виктор Яшкин со всего маху бьет по стеклопластиковой «Селенге»… Молот отскакивает от корпуса и рикошетом попадает по ноге директора фирмы. Оказывается, не только красота, но и доказательства тоже требуют жертв! Прихрамывая, Виктор Иванович с чувством победителя уводит нас с испытательного полигона в офис, на чай. Кстати, на корпусе стеклопластиковой лодки я не разглядел ни единой царапины…

Преимущества лодок из стеклопластика:

— корпус лодки при его формировании получается гладким, без заклепок, что значительноповышает ходовые качества и, как следствие, приводит кэкономии топлива;

— возможность изготавливать лодки не только с килем, но и лодки из стеклопластика с плоским дном, предназначенные для хождения по мелководью;

— отлично переносят удары без повреждений корпуса (в чем мы убедились воочию), устойчивы к истиранию о дно водоема, абсолютно не боятся перепадов температуры;

— срок «жизни» таких лодок — до 75 лет.

На изготовление одной лодки уходит минимум месяц. Все делается вручную.

Несмотря на дорогие в производстве материалы (эпоксидная смола и различные стеклоткани + ручная работа), сами лодки и катера стоят намного дешевле их металлических или полиэфирных собратьев. К примеру, «Селенга-450» из стеклопластика оценивается в 180 тысяч рублей, тогда как алюминиевая «Казанка» стоит 220 тысяч рублей… По желанию клиента мастера изготовят лодку любой конфигурации и с любыми обводами корпуса, вплоть до установки дополнительного оборудования: от магнитолы и двигателя до лебедки и газ-реверса руля…

Подробности по телефону +7 (3462) 63-53-92, а также на сайте verfsurgut.ru

Технологии

Рассмотрим несколько технологий ремонта лодок с использованием эпоксидной смолы и других материалов.

С помощью стекловолокна

Ремонт корпуса лодки не делается только одной смолой. Нужен наполнитель, в качестве которого обычно применяют

• Стекловолокно, накладываемое одним слоем, если повреждение небольшое, или несколькими слоями, если наряду с ремонтом требуется усилить корпус лодки.
• Стекломаты – в случае общего усиления корпуса плавательного средства (лодки, яхты, катера).

Разница этих материалов в их строении, стекловолокно четко структурировано и имеет продольные и поперечные нити по аналогии с обычной тканью, а стекломат представляет собой хаотичное переплетение коротких волокон, примерно как в войлоке, только значительно реже, с большими промежутками между волокнами и с обилием воздушных прослоек между ними. Благодаря такой структуре стекломат можно смотать в рулон, а также выдавить из него воздух сделать гораздо тоньше, что и происходит в момент напитывания стекломата эпоксидными материалами.

Но прочность материала из стекломата, пропитанного смолой, в разы ниже, чем у материалах из стекловолокна. Поэтому независимо от того, для производства нового корпуса применяют этот материал, или просто для ремонта, нужно меть в виду его меньшую, чем у стекловолокна, прочность на разрыв, что может оказаться критичным при ударных нагрузках во время эксплуатации.

На практике же чаще используют стекломаты ввиду их гораздо меньшей стоимости, а увеличение прочностных характеристик достигается большим процентом эпоксидной смолы в пропитке и применением особых температурных режимов полимеризации, а также подбором эпоксидных компаундов, созданных специально для таких случаев.

С помощью гелькоута, совмещенного со стекловолокном

Гелькоут – это такой особый состав на основе полиэфирной или эпоксидной смолы, который сочетает в себе роль лакокрасочного и защитного покрытия. Все гелькоуты имеют яркую окраску, благодаря чему они, кроме защитных функций, несут в себе еще декоративную. Но в отличие от обычной краски являются неотъемлемой частью конструкции, которую нельзя ни счистить, ни смыть чем-либо.

Обычно этот материал используют для покрытия внутренних поверхностей емкостей с использованием матриц. Например, таких поверхностей, как танки для питьевой воды на крупнотоннажных судах. Но можно покрывать и корпуса небольших судов, катеров, лодок, то есть всего того, где в покрытии нуждается внешняя поверхность. Тогда, чтобы не изобретать сложной формы матрицы, применяют гелькоут в виде аэрозоля или спрея в баллончиках, а такое использование доступно и новичкам.

Несколько полезных советов

• При оклейке смола наносится на большие поверхности, ее пары могут оказаться в воздухе, поэтому всегда работайте в фильтрующей полумаске или качественном респираторе! Не забывайте про вентиляцию.
• Постарайтесь работать при нормальной температуре воздуха и компонентов смолы, избегайте оклейки в холодном помещении и холодного корпуса.
• При оклейке больших поверхностей, если возможно, пригласите помощника. Поручите ему заботиться о том, чтобы разведенная смола всегда была у вас под рукой. Он также поможет при укладке больших полотнищ.
• Не разводите за раз больше 250-300 гр. готовой смолы и не разводите смолу, если вы не готовы использовать ее сразу после приготовления. См. статью об отверждении смолы.
• Иногда, из-за температуры воздуха в помещении, а также если вы используете вязкую смолу, смола неохотно пропитывает ткань. ОСТОРОЖНЫЙ совет – разведите готовую смолу небольшим (4-6% по объему) количеством ацетона. Это ненадолго снижает вязкость смолы, облегчает пропитывание ткани. Не добавляйте больше ацетона, чем мы рекомендуем – это может привести к снижению конечной прочности смолы.
• Если вы работаете один, вам будет легче укладывать ткань на покрытую смолой поверхность, если предварительно вы скатаете каждое полотнище ткани в «двойной» рулон, то есть от каждого края к середине. Разместив такой рулон в нужном месте корпуса, раскатайте обе его части. Если что-то пошло не так, не переживайте и начинайте расправлять, руководствуясь выше упомянутым правилом – тяните только за край ткани, правильно выбирая точку приложения усилия (нужные нити). У вас все получится.
• Оклеивая сильно искривленные поверхности (у носа, на кромках клинкерной обшивки и т.д.), заранее сделайте перехлест с соседним полотнищем чуть больше. Это позволит при выравнивании ткани по поверхности иметь запас по перехлесту, который можно вытянуть в нужное место корпуса. Стеклоткань относительно легко деформируется, принимая, в том числе и сферическую и более сложные формы. Выравнивание ткани по сложной поверхности необходимо делать после полной пропитки полотнища ткани смолой.
• В крайнем случае, при выравнивании ткани по сложной поверхности (штевень, стык «транец-борт» и т.д.), можно прибегнуть к помощи ножниц и сделать надрезы в ткани.Надрезы не должны попадать на углы корпуса.
• Края полотнищ ткани могут впитывать больше смолы, чем остальные участки, мы рекомендуем прижимать края ткани к поверхности, наклеивая на них полосы бумажного малярного скотча. У нас есть отдельная статья об этом.

Статья получилась объемной, но оно того стоило. Оклейка корпуса тканью – ответственный этап и мы надеемся, что наши советы помогут вам сделать все правильно и остаться довольным результатом.

Виды смол для судоремонта

Если эксплуатация катера, лодки, небольшой яхты не предполагает длительного похода в экстремальных условиях то для формовки корпуса или накладывания заплаток вполне сгодится классическая ЭД-20, самая массовая и дешевая смола. Такими экстремальными условиям могут быть:

• сильные шторма;
• плавание в агрессивной среде вроде ледяной крошки в северных океанических районах;
• тропики с их большим температурными перепадами.

Но чаще всего для ремонта лодок используют специализированную смолу Sea-line, которая характерна повышенной по сравнению с обычными эпоксидными материалами адгезией. Что позволяет применять ее по металлу, дереву, композитам, полиэфирным и эпоксидным ламинатам, полимеризированным гелькоутам.

Типовая инструкция по использованию Sea-line в ремонте маломерных судов может выглядеть так:

1. Зачистить, обезжирить и прошлифовать место ремонта.
2. Приготовить строительный фен или иное нагревательное устройство.
3. Приготовить смолу для смешивания.
4. Вырезать из стеклоткани или стекломата кусок для перекрытия фрагмента корпуса с пробоиной ли иным повреждением так, чтобы кусок накладки выходил за пределы ремонтного поля на 2-3 см.
5. Замешиваем смолу с отвердителем в пропорции 100:35 или 100:40, где 100 – эпоксидный компаунд.
6. Наносим смолу на поверхность лодки в районе пробоины или повреждения слоем в 1,5-2 мм, и пока она не стекла по покатым бортам, расстилаем на покрытой смолой участке кусок стекломата или стеклоткани. Прокатываем покрытое место тефлоновым валиком.
7. Через 45-50 мнут, после первичной полимеризации, операцию повторяют. Повтор операции делается столько раз, сколько слоев стеклоткани или стекломата нанесено.
8. После застывания последнего слоя образующееся на месте нанесения заплатки углубление шпаклюется эпоксидной шпаклевкой.
9. Поверхность зачищается шкуркой вручную или с помощью электромеханического инструмента.

Процедура оклейки

Общая последовательность при оклейке может быть следующей:

1. Выбор направления оклеивания — вдоль или поперек длины корпуса. Наша рекомендация – располагать вдоль длины корпуса те нити ткани (уток или основу), которые имеют большую суммарную прочность.
2. Нарезка полотнищ стеклоткани на куски. Сделайте это заранее, когда риск запачкать ткань смолой минимален. На сухую примерьте куски на корпусе. Приготовьте велюровый валик, пластиковые шпатели (7-8 см шириной)
3. Замешайте смолу, старайтесь работать с компонентами имеющими комнатную температуру. Держать материалы в тепле можно даже в холодном помещении в небольшом «хотбоксе». См. статью об этом.
4. Начинайте наносить смолу на фанеру валиком, тщательно смачивая поверхность. Нанесите смолу на весь тот участок, который покроет первый кусок стеклоткани. Добавьте смолы там, где она полностью или сильно впиталась.
5. После нанесения смолы уложите ткань на смоченную поверхность. Ткань начнет местами пропитываться смолой и прилипать к поверхности. Разровняйте ткань на поверхности, но не пытайтесь при этом действовать так же, как если бы вы разглаживали ткань, лежащую на столе. Нужно тянуть только за края ткани, выбирая те нити, которые проходят через участки, требующие выравнивания. Так вы избежите образования складок ткани. Структура ткани нарушается на складках, их появления нужно избегать.
6. После общего выравнивания полотна, начинайте наносить смолу поверх ткани. Делать это можно валиком, вам также может помочь пластиковый шпатель, который эффективно распределяет смолу по ткани. Помогайте валиком на неровных участках. Действуйте быстро, без сильного нажима.
7. После пропитывания всего полотнища еще раз проверьте поверхность и устраните пузыри, удаляя воздух из под ткани шпателем. На этом этапе нужно удалить из края ткани краевую синтетическую нить. Она удерживает край ткань от осыпания и больше не нужна. Если нить оставить, она образует ненужный валик, особенно в случае перехлеста другим полотнищем стеклоткани.
8. Нанесите смолу на новый участок корпуса и уложите следующее полотнище ткани. Перехлест полотнищ должен быть не менее 6-7 см на небольших корпусах (до 4 м) и не менее 10-12 см на более крупных. После общей укладки, переходите к пропитке полотнища смолой.
9. После укладки нового полотнища всегда проверяйте предыдущее на наличие пузырей и отслоений, которые могут возникнуть пока вы работали с новым.
10. Завершающая операция – заполнение структуры ткани смолой там, где смола сильнее впиталась в основание и распределение излишков смолы. Лучший инструмент для этого – пластиковый шпатель. Нажим на поверхность должен быть умеренным, во избежание смещения ткани. Рекомендуем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ смолу ацетоном для этой завершающей операции.