Полипропиленовые трубы для применения их в отоплении частного дома популярны благодаря качеству материала и доступной цене. Низкая теплопроводность полимера хорошо держит температуру теплоносителя. Простая технология монтажа труб позволяет быстро собрать отопление и самостоятельно. Рассмотрим в статье как своими руками установить отопление в частном доме. При устройстве отопительной системы в частном доме на замену тяжеловесным трубам из чугуна, железа приходят полимерные изделия, в частности, из полипропилена.
Маркируются полипропиленовые трубы отечественного производства аббревиатурой «ПП», а импортные изделия «РN».
В статье будут разобраны существующие виды труб, использующиеся в монтаже систем отопления. Кроме того, в ней можно найти популярные схемы подключения регистров отопления.
↑ Полипропиленовые трубы и фитинги
Теплоноситель в водяном контуре отопления сильно нагревается, в результате чего полипропиленовые трубы сильно удлиняются. Поэтому из простого полипропилена трубы для отопления делать нельзя, для этого используют специальный армированный полипропилен. Его армируют стекловолокном или алюминием.
За счет полипропиленовых труб горячая вода самотёком или с помощью электронасоса транспортируется от котла отопления к батареям, после чего поступает обратно. В процессе проектирования контура отопления нужно уделить внимание:
- Диаметру труб. Чем он больше, тем меньше у труб гидродинамическое сопротивление, поэтому теплоноситель можно транспортировать на большие расстояния.
- Материалу изготовления. Для сборки «тёплого пола» подойдут трубы из сшитого полиэтилена, для обвязки батарейного контура отопления можно использовать усиленные стекловолокном изделия, для обвязки котла необходимо использовать более устойчивую к высоким температурам трубу PPS. Обвязывать твердотопливный котел нужно металлическими трубами.
- Протяжённости прямых участков. Полипропилен имеет один значительный минус — линейное расширение. В процессе нагрева участки трубопровода из него удлиняются, поэтому не нужно их жёстко крепить к стенам и полу на протяжённых ровных участках. Также надо предусмотреть в нужных местах специальные компенсационные петли.
Полипропилен используется практически во всех системах отопления. Он подходит для обустройства контура отопления с регистрами и для установки системы тёплого пола.
Полипропилен не подходит для систем с температурой нагрева теплоносителя более 95°C
и с рабочим давлением больше 10 атм. Технические характеристики армированных полипропиленовых труб:
↑ Провисание полипропиленовых трубопроводов
В результате температурных деформаций в пластиковых трубах создаются сильные напряжения, которые приводят к их провисанию, тресканию и утечке из системы теплоносителя.
Полипропиленовые трубы для отопления усиливают за счёт введения в их стенки алюминиевого слоя, который может располагаться:
Читайте также:
- внутри трубы (сплошной слой);
- возле поверхности (сплошной слой);
- рядом с поверхностью (перфорированный слой).
Собирается контур отопления из полипропиленовых труб за счёт приваривания к ним фитингов специальным электрическим паяльником. Однако требуется учесть, что контур такого отопления будет неразборным. Конец трубы сверху и фитинг внутри нагревают электрическим паяльником, после чего торец трубы запускается в фитинг на требуемую глубину и жёстко фиксируется руками на 4-20 сек, чтобы материал хорошо спаялся и стык получился прочным и герметичным.
Армирующий алюминиевый слой срезается на трубах в местах сварки с фитингом. Если он расположен возле поверхности, то его срезают зачистной муфтой, если внутри, то он срезается торцевателем.
За счёт этого удается качественно выполнить соединение.
Перед сборкой полипропиленового контура отопления, требуется хорошо изучить советы профессионалов и произвести несколько пробных паек!
Достоинства отопительных контуров из полипропилена
Использование полипропиленовых труб в отоплении обусловлено массой преимуществ, среди которых можно отметить следующие:
срок службы полипропиленовых труб отопления составляет от 25 до 50 лет; благодаря особому составу внутренние стенки таких труб не подвержены образованию коррозии; даже в условиях высоких температур полипропилен стойко переносит химические воздействия; теплоноситель в отопительном контуре из полипропилена не издает неприятных шумов; надежность стыков этих элементов позволяет оборудовать надежную и целостную конструкцию; выполняя такую процедуру, как пайка отопления полипропиленовыми трубами, не потребуется использовать сложное строительное оборудование, так как достаточно будет лишь воспользоваться стандартным аппаратом для сварки или паяльником; стоимость труб из полипропилена доступна для рядового потребителя; благодаря особым свойствам такого материала, он не пропускает сквозь себя кислород, что позволяет защитить систему от образования в ней ржавчины и от порчи деталей из металла; прочность полипропиленовых труб весьма высока; не менее важное свойство этих изделий – их экологичность и безвредность для жильцов.
↑ Поэтапная сборка контура отопления из ПП труб
В помещении должно быть не меньше + 5°С.
Стыкуют между собой пластиковые элементы контура отопления 3-мя видами сварки:
- Полифузная.
- Электромуфтовая.
- Стыковая.
В процессе сборки домашнего контура отопления также используют фитинги с резьбой, которые позволяют устанавливать запорную арматуру из металла.
-
Читайте также:
На пластиковых трубах не нарезают резьбу для соединения. Их сваривают с фитингами специальным электрическим паяльником.
↑ Особенности монтажа
Пластиковые трубы для отопления подгоняются по длине с помощью трубореза или специальных ножниц. Благодаря этому инструменту получается ровный и чистый рез, что позволяет надёжно соединять трубы с фитингами.
Если требуется сделать переход с пластиковой трубы на металлическую, то на неё устанавливается специальный переходник с запрессованной латунной втулкой с резьбой.
Затягивают этот переходник специальным ленточным ключом, если на нём нет профиля под обычный ключ.
Полипропиленовые трубы традиционно сваривают с фитингами аппаратом полифузной сварки. В комплектацию данного электрооборудования входит набор насадок разных диаметров, которые позволяют паять трубы и фитинги необходимого сечения.
Перед сваркой на паяльник устанавливают насадки требуемого размера.
После чего на паяльнике выбирают оптимальную температуру нагрева в пределах 250-270°С. Затем ожидают, когда устройство нагреется. О достижении рабочей температуры говорят погасшие индикаторы нагрева.
Некоторые аппараты комплектуются контактным термометром, позволяющим определять температуру нагрева с точностью до 1°С.
Пошаговая инструкция сварки ПП труб
После покупки всех необходимых труб и фитингов можно приступать к их сварке. Этот процесс будет рассмотрен пошагово, с иллюстрациями, чтобы не осталось никаких вопросов.
Шаг #1 – обрезка труб
Этот процесс производится с помощью трубореза. Если срез будет скошенный, то более длинная кромка может сформировать при пайке наплыв и сузить внутренний проход фитинга.
Труборез имеет широкое основание, которое помогает выдерживать прямой угол при резке, но это не означает, что контролировать перпендикулярность среза не нужно самостоятельно
Труборезы имеют максимальное ограничение по диаметру, поэтому выбирать нужно ту модель, которая подойдет под купленные трубы.
Шаг #2 – обработка трубы и формирование фаски
После обрезки необходимо сформировать небольшую фаску на детали, которая будет всовываться в раструб. Для этого применяются различного размера ручные калибраторы либо насадки для шуруповерта.
Оба инструмента имеют встроенные ножи, которые формируют фаску со стандартными параметрами.
Формировать фаску насадкой для шуруповерта можно прямо в руках, не прибегая к жесткой фиксации трубы в тисках
Для получения среза нужно насадить трубу на ручной калибратор и несколько раз с нажимом прокрутить вокруг оси.
На армированных трубах, помимо фаски, снимается верхний слой ПП и алюминиевой фольги с помощью шейвера. Он имеет вид цилиндра с ручками и подходит только под один конкретный размер.
Не рекомендуется производить снятие слоев армированных труб обычным ножом – это может повредить спаиваемую поверхность и уменьшить прочность соединения
После формирования фаски и снятия алюминиевой фольги требуется вытереть все детали начисто.
Шаг #3 – подготовка паяльника
Температура пайки полипропиленовых труб варьируется от 260 до 280 °C, но любителям лучше использовать безрегулировочные паяльники или нагрев до 260 °C. Рекомендуем подробнее рассмотреть значения температуры пайки полипропилена.
Перед включением необходимо надеть на утюг паяльника двусторонние насадки (дорн и гильзу) и поставить прибор на крестовидную подставку.
Чем мощнее паяльник, тем большее количество труб он может сварить в единицу времени, но для домашних работ достаточно 800-ваттного прибора
Затем следует включить паяльник. При достижении на нем температуры 260 °C загорится сигнальная зеленая лампочка.
Шаг #4 – нагрев и соединение деталей
Работать с трубами рекомендуется в перчатках. Для нагрева деталей необходимо одномоментно одну соединяемую деталь насадить на дорн, а вторую всунуть в гильзу.
Присоединять и разъединять полипропиленовые детали с паяльником необходимо прямо без крутящих движений. Аналогичное правило действует и при соединении разогретых изделий
Для соблюдения глубины соединения можно заранее маркером сделать соответствующую отметку на трубе и ориентироваться на неё при всовывании изделия в раструб.
В нижеприведенной таблице указано нормативное время нагрева, соединения и остывания труб, в зависимости от их диаметра, а также глубина всовывания в раструб. При работе в холодном помещении время нагрева может быть увеличено на 1-2 секунды.
Указанные в таблице временные параметры являются ориентировочными. Точные цифры нужно смотреть в инструкции к конкретной модели паяльника
После нагрева соединяемые детали с усилием прямым движением нужно состыковать до намеченной черты
Важно не допускать поворота деталей
Сдвиги трубы и фитинга друг относительно друга допускаются только в течение 4-12 секунд. После этого любые подвижки будут очень негативно сказываться на качестве соединения.
При соединении деталей их оси должны быть расположены максимально параллельно, потому что через 20-30 секунд исправить кривизну будет невозможно
После соединения необходимо дать полипропилену остыть в течение указанного в таблице времени. Желательно посмотреть на получившийся внутренний шов, чтобы убедиться, что наплыв не перегораживает проход. В противном случае придется перепаивать детали. На этом процесс пайки заканчивается.
Чтобы в процессе сваривания пластика избежать популярных ошибок, рекомендуем ознакомиться с правилами и ошибками пайки.
↑ Технология сварки полипропиленовых труб
Она заключается в таких действиях:
- Замеряется и отрезается необходимый кусок трубы.
- Острым ножом на свариваемом торце делается фаска под угол 30-40°.
- Маркером отмечается глубина запуска торца трубы в фитинг.
- На всех свариваемых элементах оставляются осевые метки, чтобы они не смещались.
- Специальным приспособлением срезается с торца трубы алюминиевый слой (верхний или средний) для её сваривания с фитингом.
- Обезжириваются свариваемые участки специальным средством.
- Паяльником нагреваются торцы свариваемых элементов.
Первым на насадку надевается фитинг, потому что у него толще стенки.
Фитинг должен плотно садиться на насадку. Если он свободно ходит на насадке, то его требуется отбраковать.
Затем в другую насадку требуется вставить зачищенный от алюминиевого слоя торец трубы. Он тоже должен плотно входить в отверстие насадки.
Оба свариваемых элемента нагревают паяльником указанное в нижней таблице время:
По истечении этого времени нагретые детали снимают с паяльника, после чего равномерно запускают трубу в фитинг на требуемую глубину, отмеченную ранее маркером.
Её не вставляют до полного упора, потому что должен получиться внутренний зазор примерно 1 мм между торцами соединяемых элементов.
В ходе сварки полипропиленовых элементов необходимо исключить осевое смещение.
После запуска трубы в фитинг необходимо зафиксировать руками соединение не менее чем на 20 сек. За это время расплавленный пластик остынет, в результате чего получится надежное соединение.
Для набора полной прочности спаянный узел требуется выдержать без какой-либо нагрузки не менее 1 часа. По такой технологии собирают весь контур отопления, при этом сначала собирают небольшие участки, после чего объединяют их в более крупные, а затем соединяют в общую сеть.
↑ Учёт линейного расширения (сжатия)
Перепады комнатной температуры и теплоносителя приводят к линейному расширению и сжатию полипропилена. Это нужно учитывать в ходе сборки контура отопления из ПП труб. Если возможное удлинение трубы отопления полностью не удастся компенсировать, то эксплуатационный срок собранной системы будет меньше.
Компенсируется удлинение пластиковых труб за счёт гибкости самого материала.
Требуется только грамотно проложить трубопровод. Это позволит ему свободно двигаться в процессе нагрева и остывания, поэтому он будет меньше разрушаться и дольше эксплуатироваться.
Как выполнить монтаж такого контура отопления? Довольно просто. В ходе монтажа труб нужно устанавливать специальные компенсаторы, и крепёжные неподвижные хомуты и U – образные хомуты-клипсы, позволяющие пластиковым трубам свободно двигаться.
С помощью верхней схемы можно ознакомиться с примером компенсации расширения пластиковой трубы, достигаемой за счёт установки в нужных местах подвижных (ПК) и неподвижных (НК) кронштейнов.
Компенсировать линейное расширение трубы можно также за счёт её предварительного напряжения.
Данная технология монтажа позволяет уменьшить удлинение нагретой пластиковой трубы. Предварительное напряжение должно быть направлено в противоположную сторону линейному расширению.
↑ Особенности монтажа пропиленового контура отопления
Укладывается полипропиленовый контур отопления в соответствии с ГОСТами 21.602-79 и 21.602-2003, в которых указан минимальный уклон трубы в сторону самой нижней точки системы — не менее 0,5%.
Причем в этой точке нужно обязательно установить дренажный кран для слива теплоносителя из системы при возникновении аварий.
Благодаря этому удастся минимизировать ущерб, который может возникнуть в результате утечки теплоносителя из системы и оперативно устранить неисправность.
Для этого также разделяют контур отопления на небольшие участки запорными кранами. Эти вентили перед установкой требуется проверять на целостность и работоспособность.
При монтаже стояков необходимо особое внимание уделять неподвижным опорам и формированию оптимальной схемы компенсации удлинения нагретой трубы.
Компенсируется линейное расширение стояка с помощью:
- Установки подвижных опор.
- Размещению на нём компенсационных петель.
В системах отопления частных домов для этого в основном используют подвижные опоры. Неподвижные опоры размещают под и над тройником или в местах муфтового соединения. Благодаря подобному способу фиксации удаётся предотвратить проседание стояка.
Наружные участки сети требуется хорошо утеплять с помощью качественных теплоизоляционных материалов.
Исключением являются участки трубопровода, расположенные в отапливаемых помещениях, которые тоже в некоторой степени должны отдавать тепло.
Утеплять пластиковые трубы желательно пенополиуретановой изоляцией.
↑ Достоинства и недостатки труб из полипропилена
Отопительная система, которая будет выполнена из полипропиленовых труб, представлена такими достоинствами:
- Доступная стоимость и высокое качество.
- Практически гладкая поверхность внутри полипропиленовой трубы пропускает теплоноситель с потерями давления, соответствующие минимальному значению.
- Отопление, выполненное специалистами, отличается высокой надежностью.
- Трубы из полипропилена стойкие к гидроударам и к коррозии.
- У отопления хорошая ремонтопригодность.
- Отопительная система имеет высокую тепло- и звукоизоляцию.
- Трубам присуща большая упругость, которая обеспечивает устойчивость к примерзанию (замерзанию) воды в системе.
- Материал для отопления отличается экологичностью.
- Рабочее давление до 10 атм.
- По трубам можно транспортировать воду с температурой до 95 °С.
- Срок эксплуатации труб из полипропилена составляет больше 50 лет.
- Трубы можно проложить в стенах и полах, тем самым скрыть из виду.
- Простота монтажа позволяет легко и быстро выполнить установку системы отопления дома самостоятельно.
Так как идеальных материалов нет, отметим недостатки полипропиленовых труб:
- Трубы способны расширяться в длину, у них высокий показатель линейного расширения.
- Так как солнце негативно влияет на структуру полимера, то трубы нужно защищать от солнечных лучей.
- Если температура нагрева повышается до 175 °С, полипропилен начинает плавиться.
Если полипропиленовые трубы были приобретены у непроверенного производителя, то это может привести к проблемам в работе отопительной системы. Использование низкосортного сырья, нарушение технологии изготовления труб могут привести к снижению всех показателей.
Способы соединения полипропиленовых труб
Монтажные соединения полипропиленовых труб по конструктивному признаку подразделяются на разъемные и неразъемные. И те и другие в равной степени используются в трубопроводах различного назначения — для водопровода и газоснабжения, в технологических промышленных системах.
Разъемные или разборные типы соединения, позволяющие обойтись при монтаже без сварки, применяют при стыковке труб малых диаметров или изделий из разнородных материалов — полипропилена с полиэтиленом или с металлическими деталями трубопровода. Основным типом такого метода сборки является резьбовое с применением фитингов.
Преимущественно применяются неразъемные соединения, получаемые методом термической сварки или пайки. Такие стыки, называемые «горячими», отличаются прочностью и герметичностью, но для их выполнения требуются специальный инструмент и профессиональные навыки, а ремонт в случае необходимости является более трудоемким и дорогостоящим.
Отдельной категорией можно считать неразъемные соединения, получаемые методом «холодной» сварки с применением специальных клеев.
Соединение труб посредством фитингов.
Диффузионная сварка
Неразъемное соединение, обеспечивающее требуемые прочность и герметичность, осуществляется расплавлением кромок стыкуемых между собой элементов с помощью специального паяльника и сборкой их в единую конструкцию. При нагреве до температуры плавления происходит диффузионное соединение полипропилена на молекулярном уровне. По технологии выполнения различают сварку муфтовую и встык.
Для труб малых диаметров (16-40 мм) используют диффузионную муфтовую сварку, при которой переходным элементом для соединения служат полипропиленовые или комбинированные фитинги, обеспечивающие полное сплавление по сечению соединяемых деталей. Этим методом в трубопровод устанавливаются угольники, тройники, переходы между трубами различного диаметра. Производится установка в них металлических элементов.
При монтаже важно обеспечивать соосность элементов между собой или требуемый угол наклона осей, равномерность зазора между кромками, заданные технологией режимы нагрева и выдержки. В комплект для профессиональной сварки полипропилена, кроме паяльника или аппарата для сварки, входят труборез и фаскорез, специальные приспособления для подготовки к сварке армированных труб, набор мерительного инструмента.
Стыковое соединение
Сварку полипропиленовых труб методом «стык в стык» применяют при диаметре свыше 60 мм и толщине стенки от 4 мм. Диффузионное соединение происходит по всему сечению элементов, для чего необходимо обеспечить их равномерный нагрев. В этом случае применяют стационарные сварочные дисковые аппараты, в которых нагревательным элементом служат сменные насадки с тефлоновым покрытием для защиты от прилипания полипропилена.
Соединяемые детали закрепляют в центровочном устройстве, обеспечивающем их соосность, и подводят к дисковому паяльнику, который нагревается с обеих сторон и обеспечивает равномерное увеличение температуры обоих стыков. При достижении температуры расплавления нагреватель отводят от зоны сварки, а детали поджимают и удерживают до полного остывания.
Температура нагрева и усилие сжатия должны распределяться строго по оси трубопровода, поэтому при нагреве и стыковке детали нельзя проворачивать.
Сварка с помощью электрофитингов
Данный метод позволяет выполнять термическую сварку полипропилена без применения специального оборудования. Спиральный нагревательный элемент с выведенными наружу контактами встроен в тело полипропиленового электрофитинга. После установки на трубопровод контакты фитинга подключаются к источнику тока, нагрев спирали обеспечивают достаточную для расплавления в зоне стыка температуру.
В номенклатуру выпускаемых производителями электрофитингов входит полный набор элементов для монтажа полипропиленовых трубопроводов — прямые соединительные муфты, отводы с углом 45 и 90°, тройники, переходы и заглушки.
Холодная сварка
Термин «холодная сварка» не совсем соответствует используемому в этом методе механизму соединения деталей. Требуемые по условиям эксплуатации характеристики прочности и герметичности стыка обеспечиваются применением специальных полимерных клеев с высокой степенью адгезии к соединяемым материалам.
Получаемое в процессе полимеризации соединение по механическим свойствам и термостойкости уступает выполненным с помощью термической сварки, поэтому область его использования ограничена системами холодного водоснабжения. Преимуществом метода является простота монтажа и отсутствие специального оборудования.
Разъемные соединения
Разъемные соединения полипропиленовых трубопроводов выполняют в случае необходимости периодической разборки узлов для осмотра, обслуживания и ремонта либо при скреплении полимерных и металлических элементов. Для этого типа сборки характерна большая, чем для неразъемных элементов, вероятность нарушения герметичности при эксплуатации, поэтому для них ограничены рабочие давление и температура среды. На практике используются два типа разъемных соединений — обжимные и резьбовые.
Разъемное соединение трубопровода.
Обжимные
Обжимные, или цанговые, соединения выполняют при сборке полипропиленовых труб с металлическими элементами. Необходимое уплотнение достигается плотным прижатием к трубе обжимных колец при закручивании гайки. Дополнительную плотность обеспечивает силиконовый герметик.
Номенклатура обжимных фитингов включает весь стандартный набор этих элементов — муфты, отводы, тройники и переходы, а применяется метод при монтаже систем горячего водоснабжения и отопления.
Резьбовые
В резьбовых соединениях применяются различные конструкции и типоразмеры полипропиленовых, комбинированных или металлических фитингов. Герметичность при сборке обеспечивается уплотнительными прокладками, уплотнительной лентой или льняной паклей, а также контролем усилия затяжки накидных гаек.
↑ Схемы систем отопления
Многоквартирные дома в большинстве случаев отапливают с помощью зависимой схемы, которая работает за счёт центральной теплосети. Частные дома, в основном, отапливаются за счёт газового одноконтурного или двухконтурного котла или твердотопливного агрегата, которые необходимо правильно обвязать.
Независимая схема организации отопления предполагает не только прокладку труб, монтаж котла, радиаторов и правильное их подключение, но и обустройство в доме качественной вентиляции.
Самым экономным и эффективным вариантом сегодня считается комбинирование электрического и твердотопливного котла. В связи со спецификой работы данного отопительного оборудования необходимо предпринять следующие меры безопасности:
- Из-за выделения большого объёма тепла в процессе сжигания дров обвязывать твердотопливное отопительное оборудование нужно металлическими трубами с переходом на пластиковый трубопровод с помощью специальных муфт.
- Для стабильной работы электрокотла отопления требуется позаботится о качестве электроснабжения.
- Схема обвязки твердотопливного котла должна обязательно предусматривать установку расширительного бачка и группы безопасности.
В зависимости от герметичности контур отопления может быть открытого либо закрытого типа. Первый предусматривает размещение на чердаке дома открытой ёмкости для расширяющегося теплоносителя, второй – наличие рядом с котлом закрытого герметичного бака с мембраной.
Открытый контур работает за счёт естественного движения воды. Она течёт самотёком за счёт уклона трубопровода и давления, образуемого в результате её нагрева и расширения. В схеме закрытого типа теплоноситель циркулирует по контору отопления за счёт электрического насоса.
Несмотря на экономию электроэнергии в процессе эксплуатации системы без насоса, на её монтаж уходит больше денег, потому что требуется установить изделия большого диаметра.
Схемы монтажа контура отопления с электронасосом на практике более экономичные и эстетичные, потому что лучше регулируются и позволяют добиться большего КПД.
Системы закрытого типа с электронасосом работают более стабильно, по сравнению с самотечными. В них постоянно одинаковое давление и нормальная циркуляция, поэтому дом будет более равномерно протапливаться.
Открытые схемы считаются оптимальным выбором для небольших по площади домов, расположенных в районах, где часто возникают перебои с электроснабжением. От правильного выбора системы отопления на этапе проектирования зависит её эффективность и качество жизни семьи в доме.
Схемы прокладки труб отопления бывают: однотрубными, коллекторными и двухтрубными. Поэтому стоит рассмотреть подробно каждую из них, чтобы понять, какая лучше подходит для вашего конкретного случая.
↑ Однотрубная схема
Это самый дешёвый вариант разводки контура отопления. Вода в такой системе последовательно заполняет все батареи. Причем по мере её охлаждения каждый последующий регистр отопления греется меньше, поэтому тепло распределяется по дому не равномерно. В контурах закрытого типа, в которых теплоноситель циркулирует за счёт электрического насоса, этот минус практически незаметен.
↑ Обвязка котла
По способу монтажа котлы отопления бывают напольными и настенными. Подключаются они немного по-разному. Общая для всех котлов схема обвязки включает:
- котел;
- батарею;
- запорные краны;
- гайки для фиксации котла;
- фильтрующие элементы;
- термоголовки для батарей;
- тройники и уголки;
- краны Маевского;
- различные клапаны;
- контрольно-измерительные приборы;
- электронасос;
- распределители;
- крепежные элементы.
Для обвязки настенных моделей используют только закрытую схему, потому что они полностью автономные. Напольные агрегаты нельзя устанавливать выше разводки, потому что они не сбрасывают воздух. В итоге в трубах и батареях будут появляться воздушные пробки. Настенные модели практически все оснащаются воздухоотводчиками, которые позволяют им сбрасывать воздух.
При обвязке газового котла пластиковыми трубами требуется свести к минимуму количество стыков. Основной недостаток твердотопливных агрегатов — нет возможности регулировать подачу тепла. После отключения электричества насос отключается, в результате давление на выходе из котла поднимается, поэтому система может выйти из строя.
На этот случай предусматривают аварийные схемы. Одной из которых является монтаж автоматического байпаса. В процессе работы насоса горячая вода проходит через него. После отключения электронасоса, теплоноситель поступает в байпас. Для схем из пропилена с принудительной циркуляцией, целесообразность использования насоса и его рабочие характеристики необходимо определять с помощью гидротехнического расчета.
↑ Однотрубная схема закрытого типа
Как видно из практики, иногда теплоноситель полностью остывает ещё до поступления в последние регистры отопления, поэтому самые дальние от котла комнаты практически не отапливаются.
Если вам нужна система, позволяющая нормально отапливать все комнаты дома, то от однотрубной схемы придётся отказаться. Они подходят только для маленьких домов, при этом сначала по этой схеме необходимо подключать жилые комнаты, а затем технические помещения. Это связано с постепенным охлаждением теплоносителя.
↑ Какие трубы лучше устанавливать
Практически все пластиковые трубы подходят для ХВС, а вот для ГВС подходят не все, так как они сильно удлиняются в результате нагрева.
Для подачи в дом питьевой воды можно использовать только изделия с соответствующим сертификатом соответствия.
Для ГВС предназначены трубы 1-го и 2-го класса, рассчитанные на теплоноситель, нагретый до 79°С. Систему отопления с батареями и тёплый пол необходимо делать с помощью армированных изделий, в структуре которых предусмотрен антидиффузионный слой (ограждает теплоноситель от насыщения кислородом, который в небольших количествах проникает через структуру полипропилена).
Все эти трубы обозначаются определённой маркировкой.
Необходимо учесть, что полимерные изделия нельзя напрямую подключать к твердотопливным котлам. Минимум 1,5 м подачи и обратки должны быть из медных или металлических труб.
Для определения диаметра требуется произвести самостоятельно гидравлический расчёт системы, но для домов площадью до 250 м² его не обязательно делать.
Диаметр зависит от общей мощности регистров отопления, при этом нужно учесть, что разные участки трубопровода обслуживают только часть системы, поэтому подача часто меньше диаметра соединений и обратки.
Для балансировки системы требуется тоже выполнить гидравлический расчёт, позволяющий точно определить диаметр и длину всех участков, а также место установки радиаторных клапанов и электронасоса.
Расчет позволяет узнать:
- расход теплоносителя всего контура отопления в кг/с;
- потери напора в контуре;
- потери напора от котла (насоса) до каждого регистра.
Потери напора равняются произведению удельных потерь на трение в трубе и длины участка. Данные по трению можно найти в справочниках производителя.
Также необходимо учесть местное сопротивление на фитингах, арматуре и оборудовании. Коэффициент указывает производитель для каждого элемента.
Для расчёта коэффициент умножается на плотность и скоростью в квадрате, делённую на 2.
Затем складываются сопротивления каждого участков, после чего полученная цифра сравнивается с контрольным показателем.
Выбор ПП труб отопления
Отопительные системы создаются из полипропиленовых труб с армированием и слоем из антидиффузионного материала, закрывающего доступ кислорода
Поэтому нужно обращать внимание на маркировку
ПП трубы
Если необходимо полимерный тепловой контур соединить с твердотопливным котлом. Сначала монтируется участок на подаче и возврате длиною не меньше 1,5 м из стали или меди.
Как подобрать диаметр
Точный подбор сечений и длин отдельных участков трубопроводной системы осуществляется с помощью гидравлического расчета. Если площадь дома не превышает 250 м², вычислительный процесс можно не проводить.
Диаметр подбирается исходя из требуемой общей мощности батарей. При этом сечения магистральных труб и стояков будут больше по сравнению с такими же размерами подводящих и отводящих участков возле каждого радиатора.
Гидравлический расчет позволяет определить:
- требуемый объем теплоносителя;
- потери напора во всей трубопроводной системе и на участках от котла или насосного агрегата до каждой батареи.
Для определения расхода нагретой воды тепловые потери дома делятся на произведение теплоемкости теплоносителя и разности его температур на выходе и входе в теплогенерирующую установку
Скорость перемещения воды рассчитывается отношением ее расхода на определенном участке к площади сечения трубопровода.
Потеря напора вычисляются путем произведения длины трубы с одинаковым диаметром и удельной потери на трение. Последнее значение берется из справочной литературы или узнается у производителя.
Для фитингов, арматуры и оборудования рассчитываются потери сопротивления. Искомая величина определяется произведением плотности теплоносителя, его скорости в квадрате, которая делится на два, и специального коэффициента, указывающегося компанией-производителем.
Все полученные значения сопротивлений суммируются. Результат сравнивается с контрольными величинами. Безошибочный гидравлический расчет смогут выполнить специалисты с квалификацией.
↑ Коллекторная схема
Эта схема подключения самая сложная и затратная, но зато она позволяет максимально равномерно распределить тепло по всему дому, более удобно эксплуатировать систему и делает её более стабильной. На выходе из котла или на каждом ответвлении от стояка ставится коллекторная гребёнка, к которой подключаются отдельные ветки и батареи.
Наиболее востребована данная схема подключения в больших частных домах со сложными по конфигурации контурами. С её помощью удается регулировать температуру и давление во всех ветках и в каждом регистре.
Если вы планируете использовать комбинированную схему, проще говоря сочетать обычные регистры с тёплыми полами, то коллекторный способ разводки теплоносителя для вас будет идеальным решением.
Он предусматривает параллельное подключение всех батарей к подающей трубе и обратке. В итоге определённый радиатор нагревается до необходимой температуры независимо от остальных.
Кроме того, при возникновении аварии можно быстро перекрыть подачу теплоносителя на одну или несколько батарей и устранить неисправность, причем сама система будет нормально обогревать другие комнаты.
С помощью двухтрубной схемы удается прятать трубы в полу, что делает их практически незаметными.
Чаще всего её используют в частных домах.
↑ Самостоятельный монтаж
В частном секторе отопление чаще монтируют своим силами. Для этого сначала разрабатывают проект, покупают требуемые материалы, отопительное оборудование и инструменты.
↑ Разработка проекта
Проект – это генплан и руководство к действию. Он позволяет заранее определить, какие материалы и в каком объёме необходимы для сборки и монтажа отопления.
В ходе разработки проекта требуется учесть:
- тип и количество труб, а также коллекторов;
- материал изготовления стен и полов;
- необходимое количество электронасосов и фильтров;
- число точек водоразбора;
- вместимость всей системы и расширительного бачка;
- обустройство нижней точки системы;
- места расположения всех узлов контура и расстояние между ними.
Чтобы точно рассчитать все размеры, понадобится общий чертеж дома.
↑ Требуемые для монтажа инструменты и материалы
В соответствии с разработанным проектом рассчитывают количество требуемых для монтажа отопления материалов.
Основными являются:
- пластиковые тубы;
- фитинги;
- запорная арматура;
- регистры;
- расширительный бачок;
- крепежные элементы;
- электрический насос.
Кроме того, нужны крепежи (хомуты, кронштейны и т.д.) и отделочные материалы (грунтовки, шпатлёвки, краски, строительные растворы и т.д.).
Потребуются также следующие инструменты:
- перфоратор и электродрель;
- болгарка;
- рулетка и уровень;
- молоток;
- шуруповерт;
- паяльник для сварки пластиковых труб с набором насадок.
Для соединения фитингов, батарей и других элементов системы нужны разводные ключи.
↑ Монтаж полипропиленовых труб
Трубопровод – это одна из главных частей отопительной системы, поэтому он должен быть обязательно указан в проекте с точными размерами, рабочими параметрами и т.д.
Поэтапный процесс монтажа:
- Нанесение разметки на стены и пол.
- Установка монтажных креплений: кронштейнов, хомутов и желобов.
- Резка полипропиленовых труб и поэтапная сварка участков.
- Подключение запорной арматуры.
- Монтаж регистров отопления.
- Подключение батарей к трубам из полипропилена.
- Подсоединение котла отопления.
- Заполнение системы теплоносителем.
- Проверка работы системы.
- Запуск контура отопления в работу.
Пайка трубы
Пайка с помощью паяльника
- Перед началом пайки паяльник устанавливается с помощью подставки на столе и подключается к электросети. Пайка происходит при температуре 260°C. Поэтому, если паяльник имеет регулятор температуры, его надо выставить на это значение. К сведению: при других температурах, пайка изделий не выполняется. Следовательно, не стоит переплачивать за покупку паяльника с регулятором температуры.
- Когда паяльник полностью прогрелся, можно начинать процесс сваривания деталей. Фитинг должен прогреваться одновременно с трубой, поэтому с одной стороны специального штыря надевается фитинг; труба, вставленная в гильзу, надевается на вторую сторону нагревателя. После полного прогрева детали быстро снимаются с паяльника и соединяются.
- При пайке необходимо соблюдать время прогрева деталей, иначе деталь быстро деформируется и станет непригодной для соединения. Недостаточно нагретую деталь не получится надежно спаять, в результате чего образуется течь в месте соединения.
Для определения времени нагрева разработана таблица, которой пользуются специалисты, выполняя монтаж полипропиленовых труб.
| Диаметр трубы, мм | Ширина сварочного пояса, мм | Время нагрева, сек | Время соединения, сек | Время остывания, мин |
| 20 | 14 | 6 | 4 | 2 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 40 | 20 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 23 | 18 | 6 | 4 |
| 63 | 26 | 24 | 8 | 6 |
| 75 | 28 | 30 | 10 | 8 |
| 90 | 30 | 40 | 11 | 8 |
| 110 | 33 | 50 | 12 | 8 |
- Труба вставляется в гильзу с небольшим усилием, также как и фитинг, надеваемый на стержень нагревателя. Это происходит из-за конструкции конусной насадки, которая выполнена под углом 5 градусов. Только середина фитинга совпадает с диаметром трубы.
- Перед разогревом трубы надо замерить глубину края гильзы. Вымеренное расстояние нужно пометить на краю вставляемой трубы. Это необходимо для того, чтобы не осуществлять излишнего давления на трубу. Иначе, мягкий край трубы может смяться в виде утолщения, что приведет к уменьшению сечения трубы. С опытом такой упор будет чувствоваться автоматически.
- После нагрева соединение трубы с муфтой выполняется быстро. Труба вставляется в муфту строго прямо, без проворачивания. Для поправки соединения будет всего лишь пару секунд. После охлаждения они скрепятся, и прилагаемое усилие для поправки соединения может испортить качество пайки.
Разметка труб
↑ Двухтрубная схема с нижней разводкой
В частном доме можно использовать горизонтальную и вертикальную разводку труб. Последняя используется в многоэтажных домах (2 этажа и больше). В частности, она актуальная для коттеджей.
Горячая вода движется по стоякам с 1-го этажа на следующие. Допустимо подключение с помощью нижней разводки и верхней в зависимости от расположения подающей трубы относительно регистров.
Отопление в двухэтажном доме может также организовываться за счёт горизонтальной разводки, когда от одного стояка по периметру каждого этажа здания разводятся горизонтально идущие ветки. Систему отопления в одноэтажном доме делают только горизонтальной
.
↑ Схемы подвода теплоносителя
Главной проблемой в работе батареи является неравномерная теплоотдача. Горячая вода менее плотная, поэтому поднимается вверх радиатора, так как вытесняется более плотной холодной.
Подводят теплоноситель к регистрам разными способами. Поэтому стоит подробно разобрать самые распространенные:
- нижняя подводка;
- верхняя;
- диагональная;
- боковая.
С виду подключение полипропиленовых труб соответствует названию способа подводки: при нижней подводке они подсоединяются к регистру снизу, при верхней — сверху и т.д.
Правда вода протекает в самом регистре иначе.
Для направления движения горячего теплоносителя по необходимому маршруту в них предусмотрены разные перемычки.
Каждый способ подсоединения также предусматривает использование определённых конструкционных решений для всего контура отопления. Иногда требуется ставить расширительный бачок, в некоторых случаях — электронасос для нормального движения теплоносителя, в определённых случаях – устанавливать и то, и другое. В зависимости от вертикальной или горизонтальной разводки, техническое помещение необходимо размещать над или под отапливаемой комнатой.
↑ Верхняя подводка
В радиаторе отопления предусмотрен верхний и нижний горизонтально идущий коллектор, а также вертикальные каналы, соединяющие между собой эти два коллектора.
При подсоединении труб верхняя часть регистра греется сильнее нижней.
Для предотвращения этого, перед последним ребром устанавливают перемычку. За счет этого теплоноситель проходит сначала по всем секциям, только после этого попадает в обратку.
Проще говоря, установленная перемычка увеличивает теплоотдачу.
Если перемычки нет в регистре, то используют диагональную подводку: подающая труба подсоединяется к вверху батареи, а обратка — к низу.
↑ Нижняя подводка
Это способ подводки является самым простым. Котёл отопления размещают на цокольном этаже или в подвале дома, от него труба подачи идёт вверх к расширительному баку, от которого обустраивают разгонный или стартовый участок трубы. Он должен быть расположен выше первой батареи на 1,5 м и более. Подающая труба подсоединяется к низу регистра, а с другой стороны, к нему подсоединяется обратка. Так последовательно подсоединяют остальные батареи к системе.
Если система будет функционировать за счет естественной циркуляции, то полипропиленовые трубы необходимо прокладывать с уклоном.
Последняя батарея в цепи должна быть выше котла не больше чем на 3 метра.
Оптимальным решением считается установка электронасоса, а также байпасов и запорной арматуры на каждом регистре отопления.
Обязательно нужно учесть, что во время перебоев с электроснабжением насос не будет работать, поэтому теплоноситель должен циркулировать естественным образом.
Соответственно, необходимо делать систему с уклоном.
Благодаря байпасам и запорным кранам можно будет отремонтировать или заменить вышедшую из строя батарею без отключения всего контура отопления. За счёт них вы сможете отключить любой проблемный участок.
Необходимо также установить на каждую батарею кран Маевского или воздухоотводчик для стравливания воздуха.
Это требуется для нормальной работы системы и качественного отопления помещений.
↑ Горизонтальная разводка
Горизонтальное подключение трубы к регистрам в новых частных домах является наиболее популярной. С ее помощью удается сделать дом очень теплым и более эстетичным.
Эта схема позволяет отключать отдельные батареи и ветки без ущерба для работы основного контура отопления и регулировать температуру во всех комнатах.
Горизонтальная схема подключения может быть однотрубной или двухтрубной. В зависимости от способа укладки труб бывает периметральной и лучевой.
Разметка на стене
Продумав схему, по которой будете размещать трубопроводы, выполните разметку. Замеряйте необходимые расстояния и отрежьте трубы с напуском в 1-1,5 см, в зависимости от глубины паяльных насадок («чашек»).
Укрепите хомуты (защелки крепления) по стене вдоль линии будущего трубопровода – это облегчит задачу измерения. Крепления можно разместить с шагом 60-80 см.
Разметка стен и труб
Если у вас сильный напор воды (помещение находится рядом с вводом в здание), то необходимо размещать крепления через каждые 40 см. Это исключит вибрации труб при перепадах давления во время подключения или снижения разбора воды соседями.
При уменьшении водоразбора соседями, увеличивается нагрузка на вашу часть водопровода: при открытии кранов, использовании слива унитаза могут быть гидравлические удары, которые и вызывают вибрации (актуально для первых этажей многоэтажек).
Также необходима четкая разметка самих труб: при обрезке ножницами, часто срез идет на косую, добавляя к вашей трубе еще 2-5 мм (в зависимости от диаметра и качества ножниц). Даже качественные ножницы при резке незначительно «уводят» срез.
Зачем нужна автоматическая насосная станция
Старайтесь обрезать как можно точнее, чтобы в итоге не допаивать участки. При монтаже своими руками, особенно в первый раз, эти тонкости следует учитывать.
