Работа системы охлаждения двигателя лодочного мотора

Работа системы охлаждения двигателя лодочного мотора

Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов, водного транспорта 29.05.2015 21:34 дата обновления страницы

История изменения сайта

Читать стати: Триста практических советов по катерам, яхтам, лодкам, водным судам. Найдете все советы, самоделки, доработки, рекомендации.

Охлаждение подвесных лодочных моторов

Перегрев двигателя ведет к падению его мощности из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью, которая, нагреваясь при прохождении по горячим перепускным каналам, увеличивает свой объем до того, как она попадает в цилиндр.

Сильный нагрев поршня резко повышает трение благодаря уменьшению зазора между поршнем и стенками цилиндра, от чего поршень может заклиниться в цилиндре и вызвать поломку кривошипно-шатунного механизма. При перегреве двигателя ухудшается смазка трущихся деталей, так как масло утрачивает смазочные свойства и образует нагар на поршне и стенках цилиндра.

Наконец при перегреве двигателя нарушается нормальное протекание рабочего процесса из-за появления детонации и самовоспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями.

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо не допускать его перегрева и охлаждать детали, соприкасающиеся с горячими газами. Охлаждение двигателей бывает воздушное и водяное. При воздушном охлаждении цилиндры и головки цилиндров обдуваются потоком воздуха; для более интенсивного охлаждения их поверхность увеличивают охлаждающими ребрами. Воздушное охлаждение широко применяется для мотоциклетных двигателей и редко для подвесных лодочных моторов, которые почти все имеют водяное охлаждение.

Рис. 68. Охлаждение цилиндров двигателя подвесного лодочного мотора с подачей воды при помощи струи, отбрасываемой гребным винтом

Как уже говорилось, цилиндр и его головка снабжаются водяной рубашкой, в которую подается охлаждающая вода. Подача воды производится или при помощи помпы, установленной на вертикальном валике передачи к гребному винту,

или скоростным напором струи, отбрасываемой вращающимся гребным винтом.

Температура выходящей из рубашки воды должна быть порядка 50-55° С, иначе двигатель будет переохлаждаться, что отрицательно скажется на его работе. Переохлажденный двигатель теряет мощность и быстрее изнашивается из-за смывания неиспаренным топливом смазки со стенок цилиндра.

Подача воды для охлаждения путем использования скоростного напора струи, отбрасываемой вращающимся гребным винтом, применяется у многих подвесных моторов. По этому способу устроено охлаждение в моторах JIM-1, ЛМР-6, ЗИФ-5, «Стрела» и т. д. Вода, отбрасываемая с большой скоростью гребным винтом (рис. 68), поступает в водоприемный козырек 1 ; поднимается по трубке 2 в рубашку цилиндра, а из нее через глушитель вытекает наружу.

Такая система подачи воды для охлаждения двигателя отличается исключительной простотой устройства и надежностью в работе, но неприменима для моторов, имеющих холостой ход и реверс. У подобных двигателей подача воды для охлаждения производится центробежной или коловратной помпой, крыльчатка которой устанавливается на вертикальном валике передачи к гребному винту. По такому принципу, например, устроено охлаждение двигателя «Москва» (рис. 69).

У двигателя мотора «Москва» имеются две коловратные помпы, из которых одна подает воду для охлаждения двигателя, а другая служит для откачки воды из корпуса лодки.

Блок двигателя снабжен рубашкой, а в головке цилиндрового блока имеются полости, по которым циркулирует вода, подаваемая помпой В, которая засасывает заборную воду по трубке 3. Для контроля работы системы охлаждения в головке блока имеется отверстие А, через которое во время работы мотора вытекает вода.

Помпа Б служит для откачки воды из корпуса лодки, для чего имеется водоотливный шланг 1, заборник 2, снабженный сетчатым фильтром.

Рис. 69. Схема охлаждения и откачки трюмной воды из корпуса мотосудна у подвесного лодочного мотора «Москва»

Шланг надевается на штуцер помпы, а заборник кладется в воду на дно лодки. Во избежание выхода из строя откачивающей помпы, когда ею не пользуются, шланг должен быть отсоединен, а штуцер закрыт прикрепленной около него поворотной резиновой крышкой, так как помпа работает на всех режимах двигателя.

Чтобы крыльчатка откачивающей помпы не сгорела, когда она не откачивает воду, в ее полость через отверстие в перегородке между помпами поступает вода от нагнетающей крыльчатки.

Резиновые крыльчатки помп могут повредиться от песка и грязи, попадающих в помпы вместе с водой. Поэтому очень важно, чтобы вода, забираемая помпами из водоема и лодки, не была слишком загрязнена песком и илом.

Необходимо внимательно следить за работой системы охлаждения; прекращение подачи воды приводит к перегреву двигателя и его порче. Следует периодически чистить и промывать трубки, по которым подается охлаждающая вода.

Система охлаждения ПЛМ. Принцип работы. Неисправности.

#1 sp5050

• Основной экипаж
• 53 сообщений
• Из: Санкт-Петербург
• Судно: Моторно-парусное
• Название: Лютый СП-50

Есть вопрос к знатокам. У многих бывали вопросы по системе охлаждения. Перегревается, недогревается или не течет вода из контрольного отверстия. Но сначала нужно понять принцип работы, тогда многие вопросы отпадут сами.

Я вижу принцип работы так: Вода под давлением помпы и набегающего потока поднимается в блок. Термостат при этом еще закрыт. Чтобы не возникла воздушная пробка в блоке есть отверстие (так называемое контрольное). Таким образом вода заполнят рубашку и начинает нагреваться до тех пор, пока не откроется термостат. Затем она выходит через систему выпуска отработавших газов.

О компании Suzuki

Более 100 лет назад японский предприниматель Митио Судзуки основал маленькую компанию по выпуску ткацкого оборудования. Это было в 1909 году. Спустя несколько лет Митио Судзуки смог расширить производство. И к производству ткацких станков присоединился выпуск мотоциклов и мотовелосипедов. В 1930 году компания получила название Suzuki Loom Works.

Именно в эти годы в Японии начал расти спрос на автомобили. Руководство концерна Судзуки оперативно вели разработки и в 1937 году начали выпуск автомобилей малой литражности. Негативно на темпах развития этой отрасли сказалась начавшаяся Вторая мировая война. В середине этой войны команда Suzuki была вынуждена остановить выпуск автомобилей.

Вторая волна производства легковых автомобилей Suzuki пришлась на пятидесятые годы двадцатого века. Это была отчасти вынужденная мера. Спрос на ткацкое оборудование падал, а на автомобили напротив — повышался, причём стремительно.

В 1962 году продукция компании Судзуки вышла на мировой рынок. До этого в новом виде продукция была представлена только на нутреннем японском рынке. Первые поставки на внешние рынки — это поставки в Соединенные Штаты Америки.

С 1967 года компания Suzuki начала открывать заводы за пределами Японии. Первый завод был открыт в Таиланде, в 1991 года — в Венгрии.

С 2009 по 2011 год концерн Suzuki работал в сотрудничестве с немецкой автомобилестроительной компанией Volkswagen Group.

Штаб-квартира концерна Судзуки находится в Японии, в префектуре Сидзуока, городе Хамамацу. Помимо автомобилей и мотоциклов компания Suzuki выпускает лодочные моторы, генераторы, оборудование для дома и сада.

Покупка и обслуживание

Купить лодочные моторы Судзуки можно у официальных дилеров или в мультибрендовых магазинах. Если какой-то модификации нет в наличии, то представитель концерна Suzuki может сделать предзаказ на неё.

На все моторы для лодок Сузуки распространяется двухлетняя гарантия производителя. В течение 24 месяцев со дня покупки возможен возврат или обмен мотора, если он признан неисправным специальной комиссией и эта неисправность вызвана заводским браком. Также в течение двух лет возможно бесплатное сервисное обслуживание. При переходе права собственности на мотор гарантия на него также переходит новому владельцу.

По истечении бесплатного гарантийного срока за владельцем сохраняется возможность обслуживания мотора в официальных сервисных центрах. Но уже на платной основе.

Характеристики

• Тип мотора – бензиновый, четырехтактный двухцилиндровый
• Производство – Таиланд
• Производитель – Suzuki (Япония)
• Срок гарантии – 3 года
• Число клапанов на цилиндр – 4
• Мощность – 15 лошадиных сил
• Топливная система – инжекторная
• Максимальные обороты в минуту – 6000
• Модель свечи зажигания – CPR6EA-9
• Вязкость моторного масла – 10W-40, 10W-30
• Запуск – ручной
• Пропорция смешивания топлива и масла – 100:1
• Поддерживаемая высота транца – от 381 до 508 мм
• Зажигание – электронное, CDI
• Охлаждение – жидкостного типа
• Способ выпуска выхлопных веществ – винтовое
• Возможность движения по мелководью – есть
• Передачи – передняя, задняя, нейтральная
• Вместимость бака, л – 12
• Марка топлива – АИ-92
• Параметры генератора – 12V, 6A
• Система управления – румпельная
• Масса – 44 кг
• Габариты, мм: Длина – 1440, Ширина – 820, Высота – 520 мм.

Самоотливной кокпит

Отвод воды из кокпита может решить самоотливной кокпит. Для этого в местах наибольшего скопления воды монтируются шпигаты. Шпигат – отверстие в корпусе лодки для удаления воды. Если это позволяет конструкция лодки, шпигаты располагаются выше ватерлинии. Стоит очень аккуратно их эксплуатировать и не забывать о том что они открыты. При сильной загрузке лодки и, тем более, при движении реверсом, шпигаты, расположенные в корме, способны наоборот набрать воды в лодку. Простота конструкции пробки шпигата самоотливного кокпита заставляет многих производителей лодок и катеров выносить ее на внешнюю сторону, что крайне неудобно в эксплуатации. Многие водномоторники сознательно не используют шпигаты, так как для этого необходимо залезть под дейдвуд мотора, нащупать пробку и снять ее. Если нет волны в корму делать это лучше прямо перед поездкой или во время движения. Ряд производителей все же изобретают способ расположить пробку шпигата в кокпите. В подавляющем большинстве моделей лодок шпигаты не могут обеспечить полный отвод воды из кокпита.

Замена крыльчатки

Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.

Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.

На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.

У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.

Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.

Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.

Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.

Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.

Аккуратно снимаем “сапог”

Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.

После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.

Держатель “сапога”

Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.

Помпа системы охлаждения ПЛМ

Откручиваем болты

После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.

Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.

Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой

У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.

Старая и новая крыльчатки

Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.

Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.

Новая крыльчатка на своем месте

После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.

Необходимость откачки воды из лодки

Вода в лодке влияет на мореходные качества судна. В первую очередь это относится к скорости и экономичности мотолодки из-за дополнительного веса воды, который необходимо буксировать. Большой объем забортной воды в лодке приводит к уменьшению остойчивости судна, т.к. при кренах или дифферентах вода перетекает на заглубленную сторону лодки, смещая тем самым центр тяжести судна. В конце концов, вода в лодке промочит Ваши вещи и приведет к тому, что пол станет скользким. При волнении это – небезопасно. Заливание лодки водой может привести к ее затоплению.

Выбор лодочной трюмной помпы

Трюмные лодочные помпы для откачки воды имеют различную конфигурацию корпуса и производительность.

Конфигурация лодочной помпы

При выборе трюмной помпы следует обратить внимание на свободное место в лодке на предмет его вместимости. Если у Вас в лодке скапливается много грязи ил песка, выбирайте помпу с соответствующим фильтром.

Производительность лодочной помпы

Один из основных параметров трюмных помп – это их производительность. Метрическая система предполагает измерение этого параметра в литрах в час, английская – в галлонах в час. Производительность трюмной помпы выбирается в зависимости от забрызгиваемости кокпита и от обычной интенсивности осадков. Не стоит переплачивать за мощную помпу, которая будет включаться для откачки 5 литров воды за выезд. Обычная производительность помп для маломерных судов составляет от 1500 до 8000 литров в час. Существует эмпирическая таблица зависимости производительности лодочной помпы от длины судна:

Консервация ПЛМ на зиму. Видео

Как законсервировать подвесной лодочный мотор в зиму. Инструкция на примере 2-x тактного ПЛМ GOLFSTREAM.

Инструкция на примере 4-x тактного ПЛМ Suzuki DF20AS.

Как самостоятельно заменить масло в редукторе лодочного мотора.

Приведенный выше перечень работ позволит значительно продлить жизнь вашему лодочному мотору не на один сезон, а вам получать только удовольствия от поездок на судне на рыбалку.

Оценка статьи:

Сохранить себе в:

Охлаждение лодочного мотораСсылка на основную публикацию

Похожие публикации

Система охлаждения подвесного лодочного мотора

Коловратная помпа [1] состоит из корпуса и резиновой крыльчатки.

При работе мотора вода, засасываемая из-за борта помпой [1], нагнетается по трубке [2] к крышке картера, проходит по каналам в водяную рубашку цилиндров, в полости глушителя и выходит наружу.

Для контроля работы системы охлаждения, предусмотрено отверстие [3], в народе именуемое как «контролька», через которое при работе двигателя должна вытекать вода.

(В импортном моторе она бьет аккуратненькой струйкой практически сразу, после того, как мотор начал работать).

Для автоматической регулировки подачи охлаждающей воды на моторе установлен термостат [4], который поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя, что существенно увеличивает его моторесурс.

Термостат на лодочном моторе

Т.к. термостат работает в грязной забортной воде, то довольно часто он начинает заедать — не полностью открывается или не закрывается. Температура открытия термостата около 85°. Работоспособность термостата легко проверить опустив его в горячую воду — клапан должен открыться около 10мм. Неправильная работа системы охлаждения лодочного мотора не обязательно связана с перегревом, так же это может быть избыточное охлаждение в случае заедания термостата в открытом положении.

В качестве примера показан термостат с лодочного мотора Yamaha F115.

Корпус помпы системы охлаждения

От себя могу добавить, что на Вихре корпус помпы сделан из силумина с запрессованой вставкой из нержавейки. Силумин окисляется — нержавейку ведет, крыльчатка снашивается и трандец… Буржуи корпус помпы у лодочного мотора делают все проще и надежнее — рабочий цилиндр помпы — вставка из более толстой нержавеющей стали, а корпус пластмассовый. В результате ничего не окисляется, и ничего не ведет от коррозии. Все работает годами, и практически не требует обслуживания. Единственное, что рекомендуется — так это промывать систему охлаждения, если мотор эксплуатировался в соленой воде.

Термостат лодочного мотора

Где находится термостат у лодочного мотора, зачем он нужен и можно ли его просто снять с ПЛМ? Такие вопросы иногда возникают у неопытных водномоторников, которые заподозрили, что их мотор работает как то не так. Термостат с мотора просто так снимать нельзя, его можно заменить если он неисправен, но оставлять любой современный двигатель внутреннего сгорания без термостата — большая глупость.

Термостат в лодочном моторе ограничивает поток воды в контуре системы охлаждения в зависимости от температуры двигателя, он открывает и закрывает контуры системы охлаждения. Когда мотор холодный, вода идет по одному контуру, давая ему прогреться до рабочей температуры, термостат находится в закрытом состоянии. При достижении нужной температуры термостат открывается и пропускает воду в систему охлаждения, чтобы эффективно отводить избыточное тепло. Таким образом регулируется температура двигателя, производится эффективный отвод тепла и поддерживается оптимальная, постоянная температура.

Если просто снять термостат с мотора и оставить его работать в таком состоянии, то температурный режим работы мотора, заложенный в него инженерами (зачастую очень не глупыми), измениться и измениться не в лучшую сторону. В зависимости от модели лодочного мотора, это может привести либо к перегреву блока цилиндров, за счет снижения потока воды через систему охлаждения, либо к его избыточному охлаждению. В первом случае это приведет в итоге к заклиниванию мотора и очень дорогостоящему ремонту, а во втором, двигатель будет работать все время в холодном режиме, повыситься износ внутренних деталей и узлов и его КПД будет низким и это сильно сократит его срок службы.

Вот и термостат

Если есть подозрения на неправильную работу вашего лодочного мотора, отдайте его на диагностику и выявите истинную проблему, и если делов термостате, замените его на новый. Просто так снимать термостат с мотора категорически не рекомендуется.