В настоящее время выбрать туалетную кабину не проблема, рынок предоставляемого ассортимента настолько велик, что у человека не сведущего в этом деле иногда теряется глаз. Но как же определиться обычному рядовому покупателю в большом списке товаров? Начнем с того, что промышленный туалет — биотуалет вам ни к чему, ведь вы собираетесь поставить его к себе на дачу, поэтому вряд ли вам понравится вид массивной пластиковой кабины синего или темного цвета рядом с вашим дачным домом. Поэтому остается два варианта — пластиковый туалет из полимер материалов, либо деревянный дачный туалет.
Где купить деревянный туалет.
Купить можно на строительных рынках, которые сейчас типа превратились в строительные магазины. Однако, в большинстве своем, такие заведения предлагают достаточно низкокачественную продукцию: покосившиеся, некрасивые домики с дырками в досках. Хорошего мало. Так вот, если все-таки вам нужен красивый деревянный туалет на дачу, то вы правильно попали на наш сайт. Наш туалет выглядит внешне очень эстетично и подойдет и впишется в участок даже самых требовательных дачников — эстетов.
Голь на выдумку хитра
На даче кроме домашнего обязательно нужен ещё и уличный туалет, чтобы не тащить в помещение пыль и грязь, если во время копки, прополки или полива вдруг «приспичит». Ещё и для него искать место? Нет уж, увольте.
Устроив коллективный мозговой штурм, мы нашли простое, но очень удачное решение, а затем все вместе своими руками и реализовали его. Опишу по порядку.
- Купили три метровых бетонных кольца;
- Выкопали яму глубиной три с небольшим метра и диаметром чуть больше диаметра колец;
- На дно ямы засыпали крупный гравий толщиной слоя 15-20 см и установили кольца, не заделывая стыки между ними. Причем в нижнем наделали отверстий;
Так это было
- Пространство между стенками колодца и грунтом тоже засыпали гравием;
- В колодец опустили пластиковую емкость, сделав в верхней части стенки всего одно небольшое отверстие;
- Канализационную трубу из дома вывели так, чтобы слив из неё находился над пластиковой емкостью, наполненной до отверстия водой с растворенным в ней биопрепаратом с живыми бактериями;
- Колодец накрыли бетонной крышкой с двумя отверстиями – большим и маленьким. А на ней установили уличный туалет с дачным унитазом ровно над большим отверстием. В маленькое вставили небольшую трубу с крышкой для ревизии уровня жидкости в колодце.
Схематично это выглядит вот так
Как это работает? Очень просто: все отходы человеческой жизнедеятельности из дома и уличного сортира попадают прямиком в емкость с активной жидкостью, которая их разлагает и обеззараживает.
Чтобы концентрация раствора оставалась рабочей, а ещё не «переваренные» фекалии не переливались через край, и сделано отверстие, через которое может выливаться только жидкость. Расстояние от него до верхней кромки позволяет делать подряд несколько спусков из унитаза или принять душ.
Изливающаяся из внутренней емкости переработанная жидкость без твердых включений попадает в колодец и просачивается в нижние слои грунта через дно. Только весной во время паводка вода поднимается максимум на полметра (проверяли длинной рейкой через ревизионную трубу), но быстро находит выход через отверстия в стенках.
Разумеется, концентрацию активных веществ в пластиковой бочке необходимо поддерживать на уровне, иначе система не будет работать как надо. Делается это тоже очень просто: небольшое количество биопрепарата периодически выливается в унитаз и смывается. Полуторалитровой бутылки хватает на 1-3 месяца: летом, при постоянном проживании, тратится больше, зимой меньше.
Читайте также:
За прошедшие два года никаких проблем с использованием системы не было. Но если вдруг понадобится откачать жидкость из пластиковой емкости, сделать это можно будет через широкое и прямое отверстие в дачном унитазе.
Фото дачного унитаза в уличном сортире
После окончания всех работ на участке появился симпатичный «уголок задумчивости», обсаженный с трех сторон цветами. И, что приятно, в нем даже в жару нет неприятного запаха – препарат Биоклевер работает просто отлично. А уж в доме тем более.
И можно не переживать за заражение почвы, не думать о том, когда пора опустошать резервуар или откачивать колодец. Во всяком случае, до сих пор не приходилось.
Форма туалета. Размер.
1. Классический туалет-шалаш. Размер по основанию может быть 1х1 метр, 1х1,2 метра, 1,2х1,2 метра и более большие размеры. Далее основание немного расширяется, а потом по типу ромба сужается сверху. Обычно это сужение сверху делают из профилированного железного листа. Самый недорогой вариант туалет. 2. Туалет-квадрат с плоской односкатной крышей. Имеет размер 1х1 метр, 1х1,2 метра, 1,2х1,2, 1,5х1,5 метра. Стены сделаны полностью из дерева, имеет квадратный или прямоугольный периметр. Крыша – рубероид или плоский лист металла. 3. Туалет-домик. Размеры: 1х1, 1х1,2, 1,2х1,2, 1,5х1,5 метра. Отличается от предыдущей модели наличием двускатной крыши. Его по другому называют скворечник. Но многим клиентам нравится. 4. Туалет-хозблок. Такие строения совмещают туалет с хозблоком, или с душем. Представляют собой полноценные хозблоки большого размера или бытовки. Например, 2х3 метра. По другому такие строения называются – комбинированными. 5. Еще делают туалеты из бруса, оцилиндрованного бревна, различной замысловатой формы и сказочных размеров. Это более дорогие модели и делают их на заказ.
Стоимость
Ассортимент дачных деревянных туалетов представлен различными конструкциями, которые отличаются не только размерами, но и сырьём, используемым в изготовлении. Бюджетные модели выполняются преимущественно из вагонки, а наиболее дорогие, стационарные деревянные домики, могут быть изготовлены с использованием оцилиндрованного бревна.
Средняя стоимость наиболее популярных и востребованных моделей:
- деревянная дачная конструкция «Эконом» с размерами 1,0х1,0 м – от 6-7 тыс. рублей;
- деревянная дачная конструкция «Стандарт» с размерами 1,0-1,2х1,0-1,2 м – от 7-9 тыс. рублей;
- деревянная дачная конструкция треугольной формы, покрытая двухскатной кровлей – от 10-12 тыс. руб;
- деревянная дачная прямоугольная конструкция с двухскатной мягкой кровлей – от 12-14 тыс. рублей.
Значительная часть изделий выполняется в соответствии с современной каркасно-щитовой технологией, поэтому реализуется в разобранном виде.
Советы о том, как выбрать дачный туалет, помогут вам разобраться во всем многообразии клозетов.
-
Читайте также:
О плюсах и минусах электрических биотуалетов вы узнаете из этой статьи.
Благодаря очень продуманной и качественной конструкции всех составляющих разборные модели легко транспортируются, а также могут быть собраны непосредственно на месте установки самостоятельно, в максимально короткие сроки, без наличия специальных навыков или профессионального инструмента.
Установка деревянного туалета. Монтаж.
Здесь два вариант действа. Первое. Туалет поставляется в готовом виде. То есть приезжает грузовичок с работниками, которые лихо переносят изделие на руках в указанное точку установки на участке. Все достаточно быстро и неприхотливо. Второе. Это сборка туалета на участке клиента. Такой вариант подходит тем, у которых пронос готового изделия затруднен в силу ограниченности пути по причине наличия строений, там дерева, теплицы, домика или еще что. Обычно туалет заносят щитами, устанавливают на блоки и скручивают саморезами по дереву. Мастерят крышу тоже на месте. В обоих случаях, конечно, предварительно готовят место монтажа. Устанавливают кирпичи, плитку, насыпают песок и так далее.
Конструкция и разные виды подключений
Чаще всего на дачных участках устанавливаются отдельные кабины для проведения всех гигиенических процедур. Внутреннее обустройство зависит от пожеланий владельца и учтенных предпочтений, в кабинке можно установить полноценный унитаз или обустроить менее комфортный вариант санузла.
Интересным решением является торфяной туалет для дачи, представляющий собой одну из разновидностей биотуалетов.
При достаточных финансовых возможностей можно приобрести и заказать установку на выбранном участке собственной территории полноценный биотуалет, емкость которого рассчитывается в зависимости от количества жителей.
Автономная канализация
Для подключения санузла можно использовать автономную канализацию, куда будут попадать отходы жизнедеятельности.
Обустроить ее можно с использованием различных моделей септиков, а для снижения расходов на проведение работ по обустройству можно скооперироваться с соседями.
Если останавливаться на варианте подключения к общей системе канализации (если к такой инфраструктуре есть доступ), то получится туалет для дачи без запаха и откачки и больших затрат.
Накопительный бак
Выбирая вариант с накопительным баком необходимо предусмотреть возможность проведения регулярной чистки установленной емкости.
Производители предлагают баки разной вместительности, которые подходят не только для дачных участков, но и частных домов, из прочных и надежных материалов.
Выгребная яма на участке
Самым недорогим и простым способом обустройства уличного туалета является наличие под ним или в непосредственной близости выгребной ямы.
Традиционная для многих участков конструкция не всегда отличается высоким уровнем безопасности и гигиены, поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.
Деревянные туалеты для дачи. Фото туалетов.
туалет-квадрат деревянный красивый туалет из дерева туалет-квадрат из пвх вагонки
торфяной туалет в деревянном домике
красивый деревянный туалет для дачи
Туалет с выгребным резервуаром
Обычно на даче монтируют деревянный туалет, расположенный над выгребной ямой. Эту конструкцию нельзя назвать комфортной, но ее монтаж не составит огромного труда и при этом не нужны большие денежные вложения. Как только яма наполняется, ее откачивают.
Схема устройства туалета с выгребным резервуаром
-
Читайте также:
Но многие хозяева приусадебных участков делают выгребную яму без кирпичных стен и дна, тогда на наполнение уходит намного больше времени, так как частично отходы впитываются в почву. Как только яма наполняется, туалет переносят на другое место, а предыдущее засыпается торфом и мусором органического происхождения, для перегнивания.
Подготовительные работы
Если вы приобрели совершенно пустой участок земли, в первую очередь необходимо заняться постройкой туалета, так как потребность им воспользоваться возникнет уже через несколько часов. Поэтому следует заранее тщательно подготовиться, создать подробный план действий, завезти стройматериалы и сразу приступать к работе.
Каждый хозяин в общих чертах представляет, каким хочет видеть туалет на своей даче, но мало кто понимает устройство и принцип работы этих небесполезных сооружений. Поэтому для начала мы рассмотрим виды дачных туалетов и расскажем, как работает каждый из них, чтобы вы смогли выбрать и дать объективную оценку масштабу предстоящего мероприятия.
Разновидности туалетов
В идеале на даче, где постоянно или большую часть года проживают люди, должно быть два туалета – в доме и на улице. «Домашним» удобно пользоваться в непогоду или ночью, а «уличным» – в остальное (основное) время и чтобы всякий раз, отрываясь от работы в саду, не тащить грязь в дом.
Но, как показывает практика, грамотно сконструировать хотя бы один туалет получается далеко не у всех. Причиной тому – отсутствие теории, поскольку строить деревянный туалет совсем несложно.
Итак, какими бывают туалеты:
- «классический» с выгребной ямой – конструкция, что называется, проверенная временем. Выглядит в виде комбинации из выгребной ямы глубиной до 2 м, наверху которой установлен деревянный домик туалета. Нечистоты, попадающие в яму, постепенно разлагаются естественным путем или при помощи специальных химических препаратов. Если же заполнение ямы происходит чересчур стремительно, нечистоты не успевают разлагаться, поэтому их нужно удалять (вручную или при помощи ассенизаторов). К слову, раньше переполнившуюся яму просто закапывали, затем вырывали неподалеку следующую и строили новый туалет;
- пудр-клозет – подходящий вариант для тех случаев, когда грунтовые воды проходят близко к поверхности. Выгребную яму в этом случае заменяет вместительная емкость (бочка, ведро), устанавливаемая под стульчаком. По мере заполнения емкость опорожняют, а чтобы устранить запах после каждого посещения уборной нечистоты присыпают опилками, золой или сухим торфом. Поскольку такие манипуляции напоминают припудривание, несложно догадаться, почему туалет получил такое название. При кажущемся неудобстве у пудр-клозета масса достоинств: он элементарен в обустройстве, подходит для сезонной жизни на даче, а из нечистот, перемешанных с опилками или торфом через год получаются отличные удобрения;
- люфт-клозет – конструкция с герметичной ямой, периодически опорожняемой ассенизаторами. От классического дачного туалета отлична тем, что яма герметичная, а потому нечистоты не попадают в грунт. По этой причине люфт-клозеты часто строят внутри дома, от них прокладывают нехитрую канализацию к выгребной яме, выкопанной снаружи (поближе к въезду или забору, чтобы ассенизаторская машина могла легко подъехать). При этом для удобства опорожнения яма должна быть чуть наклонена в сторону дома;
- биотуалет самый элементарный способ создания дачного туалета. В продаже имеются различные варианты пластиковых коробок со стульчаками и емкостями. Нечистоты разлагаются из-за воздействия активных микроорганизмов, заливаемых в бак;
- химтуалет – единственное отличие от биотуалета состоит в способе разложения нечистот. Если в предыдущем случае они перерабатываются природными микроорганизмами (бактериями), здесь разложение осуществляется посредством воздействия химикатов. Способ довольно эффективный, однако использовать полученную массу в качестве удобрений нельзя;
- торфяной – домашняя версия пудр-клозета, в смывном бочке которого вместо воды насыпан сухой измельченный торф. По большому счету, это модифицированный пудр-клозет.
Выбор зависит не столько от личных предпочтений и финансовых возможностей, сколько от физических факторов. Так, если подземные воды проходят глубже чем 2,5 м от поверхности, вам несказанно повезло, и вы можете устанавливать любой из вышеперечисленных видов. Если же подземные воды расположены довольно близко к поверхности, придется отказаться от варианта с выгребной ямой.
Выбор места
Выбор месторасположения будущего деревянного туалета зависит не столько от личных прихотей (конечно, хочется поставить его как можно ближе к дому), сколько от типа конструкции. Так, если вы решили вырыть выгребную яму, делать это лучше подальше от жилого дома, а также источников воды (колодца, скважины, водоема). Этот момент даже прописан в соответствующем СНиП, где говорится, что между любым источником воды и туалетом должно быть не менее 25 м. Если участок расположен на склоне, пусть даже едва заметном, туалет должен находиться ниже точки забора воды. В противном случае нечистоты могут испортить питьевую воду.
Выбирая место для постройки туалета, приходится руководствоваться не только расположением источников. Так, кабинку лучше ставить с «нейтральной» стороны, чтобы ветер не относил запахи к соседям или в ваш собственный дом.
Вот несколько правил, которые помогут вам выбрать место для туалета:
- Между туалетом и жилым домом, включая подвал, должно быть не меньше 12 м.
- Между туалетом и сауной (душем, баней) должно быть 8 м и больше.
- Между туалетом и сараем, где содержатся животные, должно быть не менее 4 м.
- Туалет можно ставить не ближе чем в 4 м от деревьев и в 1 м от кустов, иначе есть риск повредить корневую систему.
- От кабинки до забора должно быть не меньше 1 м.
- Учитывайте розу ветров, чтобы не доставлять неудобств соседям или себе.
- Дверь лучше не обращать в сторону соседского участка.
- Измеряя дистанцию между будущим туалетом и объектами на своей территории, не забывайте о соседях. То есть если вы планируете поставить кабинку в метре от соседского забора, а с той стороны сразу же растет большое дерево, значит расстояние нужно увеличить минимум в 4 раза.
Стоит отметить, что подобные требования актуальны только для туалетов с выгребной ямой, а значит на пудр- и люфт-клозеты они не распространяются, поскольку в них нечистоты собирают в специальную емкость.
Выгребная яма
Клозеты с выгребной ямой украшают каждый второй участок, потому что удобны, долговечны и не слишком требовательны в обслуживании. Если и вам идея с ямой пришлась по душе, определите подходящий ее тип. Выгребные ямы бывают герметичные и негерметичные, то есть с фильтрующим дном. Первый вариант удобнее и безопаснее в эксплуатации, но стоит дороже. Причем цена касается не только обустройства, но и обслуживания (вызов ассенизаторов). Яма с фильтрующим дном менее затратная, но создают большой риск загрязнения территории, да и санитарные нормы уже давно запрещают делать такие туалеты.
Итак, чтобы не иметь проблем с законом и природой, нужно постараться сделать яму как можно герметичнее. Для этого используют самые разные материалы: бетон, кирпичи, пластик и даже автомобильные шины.
Рассмотрим варианты выгребных ям из различных материалов:
- Кирпичная – такая выгребная яма может быть полностью герметичной и фильтрующей. В первом случае необходимо вырыть прямоугольный котлован в соответствии с запланированными размерами (логично, что чем больше яма, тем реже придется вызывать ассенизаторов, но не всегда размеры участка позволяют обустроить такую роскошь). Дно котлована тщательно утрамбовать, сделать песчаную присыпку слоем 10-15 см и залить бетонную стяжку (можно с армированием и щебенкой для прочности). После застывания бетонного дна стенки котлована нужно выложить кирпичом и обработать изнутри битумной мастикой или жидкой резиной. Стены такой ямы должны подниматься на поверхностью земли на 10-15 см. Кирпичная яма с фильтрующим дном гораздо проще – дно котлована просто засыпают песком и крупным щебнем, после чего выстраивают стенки. Дренажная присыпка служит простейшим фильтром для нечистот. И все же такие ямы рекомендуется делать только при очень глубоком залегании грунтовых вод и отсутствии поблизости водоемов.
- Пластиковая – очень популярный вариант, спрос на который объясняется надежностью конструкции и простотой ее монтажа. Пластиковая выгребная яма представляет собой большую емкость: бочку или еврокуб. Эту емкость опускают в подготовленный котлован и засыпают землей. Дно котлована также следует присыпать песком со щебенкой, чтобы отвести лишнюю влагу. По бокам и сверху пластиковую бочку укрепляют арматурой, чтобы силы пучения не вытолкнули ее по весне.
- Бетонная из колец – все знают, что такое бетонные кольца и представляют как они выглядят. Всего из 2-3 таких колец можно соорудить крепкую и долговечную выгребную яму. Единственный минус такого способа – необходимость использования крупной строительной техники. Также нужно постараться накрепко связать кольца между собой, чтобы подвижки грунта их не сместили и не нарушили герметичность ямы. Дно подготовленного для колец котлована заливают бетоном на дренажной подушке или оставляют только дренаж (фильтрующее дно). По аналогии с кирпичной ямой стенки должны возвышаться над уровнем земли на 10-15 см.
- Бетонная монолитная – стены и дно такой ямы изготовлены из бетона, в результате чего получается короб. Сперва роют котлован, затем дно покрывают дренажом из песка и щебня, после чего производят армирование с захлестом на стены. Заливают стяжку и после ее высыхания строят опалубку для заливки стен. Полезную информацию по этому вопросу можно найти в статьях «Технология монтажа металлической опалубки» и «Щиты опалубки: особенности монтажа».
Создание выгребной ямы
Есть определенные правила для создания резервуара под отходы. Мы не будем рассматривать туалет на даче своими руками с простой ямой, который можно просто перенести после ее заполнения. Рассмотрим герметичный накопитель, сооруженный по определенным строительным правилам. Чтобы нечистоты не загрязняли верхние слои почвы и грунтовые воды.
Размер котлована будет зависеть от числа проживающих – в большинстве случаев он равен 2 кубометра. Если этого объема мало, то его можно увеличить за счет глубины, но только в том случае, если грунтовые воды находятся далеко от поверхности.
Есть большое количество строительных материалов, из которых можно обустроить емкость для нечистот. Самым простым вариантом является пластиковый резервуар, который можно купить по демократичной цене и установить в котлован.
Поэтапная инструкция для создания выгребной ямы
Резервуар из колец ЖБИ является очень надежной конструкцией, но стоит это дорого, так как придется использовать спецтехнику. Некоторые дачники обустраивают котлован кладкой из красного кирпича, можно применить шлакоблоки.Как вариант, для создания выгребной ямы, применяют старые покрышки от авто, края которых обрезают, чтобы увеличить объем.
Первым этапом в обустройстве, будет создание дна из бетона. Для экономии материала можно выложить дно кирпичом, провести армирование и залить бетон, в данном случае будет достаточно всего 15 сантиметров бетонной стяжки. Бетон застынет через 24 часа и тогда можно приступить к возведению стен, из материала, который есть в наличии. В качестве крышки для резервуара применяют бетонную плиту, в которой обустроено круглое отверстие.
Перед тем, как положить крышку на конструкцию, нужно произвести гидроизоляцию тыльной стороны – это предотвратит ее разрушение.
Чертеж и габариты туалета
Проекты туалетов можно найти в интернете, а можно включить свою фантазию и составить его самому и создать неповторимый туалет для дачи своими руками.
Все проекты данных сооружений идентичны – каркас, для которого применяют брусок 5х5 сантиметров, обшивки из досок в 20 миллиметров и двери. У дачников очень востребована форма туалета домиком.
Классическая конструкция проста в исполнении – это прямоугольная форма каркаса, обшитая доской. Размер туалета должен быть комфортным даже для самых больших людей с определенной степенью тучности. Но есть стандартные размеры:
- высота – 2,2 м;
- ширина – 1,5 м;
- углубленность – 1–1,5 м.
Монтаж каркаса
Прямоугольный каркас можно начать монтировать, как только резервуар для отходов полностью готова и накрыта. В процессе монтажа нет ничего сложного, если есть чертеж:
- Так как у нас на участке будет стоять постоянная конструкция, то под каркас нужно обустроить фундамент – самая важная деталь любой постоянной постройки. Строение имеет маленький удельный вес, и поэтому будет достаточно углубить четыре опоры, из железной трубы. Если ее нет в наличии, то можно сделать столбики из кирпича;
- Из бруска 5х5 сантиметров обустраивается каркас. Сначала сбить два прямоугольника по размеру туалета, а потом соединить их между собой четырьмя вертикальными стойками, при этом два задних бруска должны быть короче передних, на размер уклона крыши;
- Стойки нужно укрепить, обустроив косынку из бруска, для придания жесткости конструкции. На полуметровой высоте обустраивается стульчак, для этого прибивают два поперечных бруска к каркасу;
- Передние и задние стойки вверху неодинаковой высоты, их соединяют рейками, обустраивая скат крыши;
Процесс сборки туалета на даче
- Наверх обустраивают обрешетку, шаг которой будет зависеть от кровельного материала, если планируется укрыть крышу листом шифера, то дополнительная обрешетка не понадобится. Если у вас от постройки дома осталась, например, мягкая черепица, то вначале нужно положить лист фанеры, затем сделать гидроизоляцию, и только после этого монтировать черепицу;
Монтаж крыши для деревянного туалета
- Установить две стойки, дополнительно в месте крепления двери;
- Готовый каркас установить на раму, находящуюся на фундаменте и приступить к обшивке.
Обшивка
Доску для облицовки туалета нужно обработать антисептическим раствором перед началом монтажа. Каркас постройки обрабатывается аналогично. Дверь сбить из доски и прикрепить петлями. Стульчак делают из дерева, а пол в туалете можно облицевать кафельной плиткой. Облицовывают плиткой расстояние до стульчака. Здесь очень много влаги во время дождливой погоды. Это поможет предотвратить быстрое гниение древесины. Некоторые владельцы участков, обкладывают кафелем стены на высоту в гигиенических целях. Крышу можно укрыть разным кровельным материалом, главное, чтобы он был легким, и не утяжелял строение.
Процесс обшивки деревянного туалета
Конструкцию можно облицевать с внутренней стороны пластиковыми панелями, они практичны, экологичны, и просты в уходе. Для большего комфорта в туалет протягивают свет, чтобы ночью не было темно.
Вентиляция
Для предотвращения застоя воздуха в помещении нужно обустроить систему вентиляции. Делается она достаточно просто, со стороны улицы прикрепить сотую ПВХ трубу к задней стенке конструкции, для крепления применяют хомуты их нужно предварительно купить в специализированном магазине. Трубу нужно опустить в яму на 10 сантиметров, при этом труба должна быть такой длины, чтобы ее конец на 20 сантиметров возвышался над крышей. Желательно на трубу смонтировать защитный колпак, чтобы зимой она не забилась снегом.
